ОКЛЕЙКА КОРПУСА
Весь объем информации на тему стеклопластика, циркулировавший в области самостроя на то время, можно было охарактеризовать словом "мифология". Начиная с зачитанных до ветхого состояния старых номеров КиЯ и кончая советами "людей с опытом" - все это вызывало массу сомнений своей противоречивостью. Самый простой пример. В старых выпусках КиЯ и сопутствующей литературе упоминается необходимость пропитки корпуса перед оклейкой какой-либо гадостью типа олифы или креозота. У меня все шпангоуты еще в квартире были при помощи фена хорошо пропитаны олифой. Работы на наборе показали, что на такой поверхности эпоксидная смола держится как на тефлоновой сковородке : стоит подковырнуть ногтем - и все отлетает. Приклеить к ней невозможно в принципе. Или совет после покрытия олифой обезжирить поверхность. Вообще-то олифа - это фактически масло с добавлением солей тяжелых металлов и проведение двух таких взаимоисключающих операций заставляет задуматься .
Еще такой пример. Когда корпус был обшит, мне пришла в голову простая мысль загрунтовать весь корпус снаружи эпоксидной смолой, благо смолы было море и по времени этот процесс очень быстр. В таком виде , как мне казалось , он лучше перенесет зиму. Но тут меня угораздило наткнуться на стоянке на двух питерских самостойщиков, которые замахали руками и стали убеждать, что этого ни в коем случае делать нельзя - корпус неизбежно сгниет. Почему, они объяснить не могли, а только ссылались на чей-то давний негативный опыт. И опять же твердили пресловутое - "древесина должна дышать". Против мнения сразу двух "авторитетов" мне возражать было как-то неудобно, хотя головой я понимал , что на следующий год фанера все равно окажется под тем же толстым-толстым слоем смолы с тканью и ни о каком "дыхании" не сможет быть и речи. И вообще рассуждения о "дыхании" в контексте фанеры вызывали большие сомнения. Еще, угадав мои намерения, они сказали, чтобы я ни в коем случае ни внутри , ни снаружи не покрывал корпус "Пинотексом" , иначе все краски впоследствии будут отваливаться. Это звучало ещё сомнительнее, поскольку на банке Пинотекса русским языком было написано о возможности его использования в качестве грунта.
Этих "экспертов" я начал поминать недобрыми словами к зиме, когда между пленкой и корпусом стала конденсироваться влага , а изнутри пошла чернота. Такая многократная циркуляция влаги привела в итоге к тому, что в нескольких местах произошло коробление внешнего слоя шпона . По весне я внимательно исследовал обшивку и вырезал все подозрительные места с намёками на отслоение. В дальнейшем я их заполнил эпоксидной шпаклевкой , а в пару мест вклеил заплатки из стеклоткани заподлицо. Плюнув на мнения "экспертов", еще по осени я просушил всё изнутри феном , купил ведро Пинотекса и прошелся раза три по внутренней обшивке и набору, чтобы закрыть эту проблему.
Как я уже упоминал вначале, имевшаяся у меня стеклоткань наводила на мысль об отсутствии какой либо пропитки, но общественное мнение убеждало, что любую стеклоткань все равно нужно отжечь, "все так делают". Вариантов предлагалось много. Волочение над костром, отжиг в ведре , протаскивание поверх трубы , нагреваемой двумя паяльными лампами , полоскание в ацетоне - вот неполный перечень предложенных мне вариантов. Для начала я приобрел канистру бензина и с его помощью попытался "отмыть" метров 20 . Бензин после такой операции слегка помутнел (за счет волокна), с тканью же ничего заметного не произошло. Разве что теперь она стала вонять бензином. Мучимый любопытством, я оставил таз с бензином во дворе в тени и стал наблюдать. Через несколько дней его содержимое испарилось и на дне остались только пара мл маслянистой жидкости голубого цвета . Сильно подозреваю, что она изначально была в бензине.
Отступление. Впоследствии (год спустя) у меня появилась ткань из другого источника и после аналогичной процедуры и первого же куска бензин приобрел грязно-желтый цвет и дальнейшая "очистка " производилась паяльной лампой (заправленой тем самым бензином). Ткань, развешанная на тросе , просто полыхала от горящего замасливателя. Насколько я могу судить после обработки не одного десятка метров, делать это надо динамично, не задерживая лампу подолгу на одном месте и на минимальной температуре. Я сначала потренировался на небольшом куске и выяснил , что дырку в ней прожечь очень даже реально (ткань в этом месте становится хрупкой и при сгибе выкрашивается). Для разных мелких хобби-проектов подобную стеклоткань можно совершенно безопасно обработать техническим феном, но для более масштабных дел он не годится. Чтобы совесть была чиста, я отдал ткань на завод и там ее отожгли в термокамере. Белая изначально, теперь ткань приобрела кофейный цвет после отжига в компании с какими-то электродвигателями.
Первые опыты по оклейке были предприняты, когда среднесуточная температура установилась в районе двадцати градусов. Объектом стали стыки листов обшивки на скулах. Грани я скруглил и положил сверху по две ленты стеклоткани - шириной 100 и 200 мм . Получилось просто замечательно для первого раза. Заодно я сразу положил два слоя ткани внутрь швертового колодца для защиты киля и его стыка с основанием колодца, как было рекомендовано конструктором . Естественно , в щель шириной 25 мм далеко внутрь залезть нельзя, но минимум миллиметров 100 с нахлестом на бакфанеру я оклеил. Следом вставил внутрь "мешок" из ПЭ пленки , две полосы фанеры с наклеенным поролоном и деревяшками их внутри расклинил для запрессовки ткани .
С погодой летом 98 года мне не повезло. Через день шли дожди и, прождав весь июнь, я понял, что дальше ждать некуда. И когда за одним солнечным днем наступил второй, я приступил к работе. Солнце сильно нагревало фанеру и за содержание в ней влаги я не очень беспокоился . Отрезав от рулона первый кусок длиной с корпус, я пошел готовить смолу. Не знаю уже, из чего я исходил, но замешал я пять килограммов. Видимо, просто цифра круглая. Далее меня ждал эпоксидный сюрприз номер один. Я еще не начал наносить смолу, а содержимое ведра уже начало быстро набирать температуру. Что это значит, я уже был в курсе и бросился сломя голову размазывать смолу по поверхности и класть поверх стеклоткань . Само собой , смолы я нанес немного и оставшаяся превратилась в ведре в монолит. Та же, что успела попасть на корпус, недолго пребывала в жидком виде, поскольку поверхность фанеры была темной и под солнцем горячей. А там, где ложилась ткань , процесс шел даже еще быстрее - отожженная (и прокопченная) ткань, как выяснилось, при пропитке смолой приобрела коричневый цвет и нагревалась как печка. Первый "блин" был комом. Поверхность оказалась вся в неразглаженных складках , под тканью имелись воздушные пузыри и сгустки смолы , вся поверхность была бугристой . ( В свое оправдание могу сказать , что аналогичную работу я видел чуть позже на чужой лодке. Там ее делали "опытные специалисты" и работали они не за бесплатно ).
Это был мой явный брак и его требовалось исправлять . Что и я и сделал при помощи все той же шлифмашинки , сошлифовав все 8 метров до чистой фанеры. Впоследствии я был осмотрительнее и более двух кг смолы за раз не мешал. Перед этим смолу грел в микроволновке для понижения вязкости, вводил отвердитель, быстро перемешивал и выливал на рабочую поверхность. Разгонял смолу валиком равномерно по участку и раскатывал по нему намотанную на рейку стеклоткань . Ткань быстро пропитывалась и становилась прозрачной. После этого можно было приступать к выжиманию в направлении краев излишков смолы и воздушных пузырей. Из инструментов я пробовал плоский и ребристый валики и шпатели - последние наиболее удобны. Силу надо применять разумно, в противном случае ткань может сильно поползти или можно вообще отжать смолу из ткани.
Так выглядит один слой только наклеенной отожженной ткани. На стыке борт / ширстрек их три и все они прозрачны (виден крепеж).
Таким путем я положил три слоя на днище , два на борт и один на ширстрек и ощущал некую неосознанную неудовлетворенность. Тут возник еще один "эксперт" в области судостроения и стал меня убеждать, что надо применять "настоящие судостроительные материалы", а не непонятного назначения стеклоткань. Так я сделал еще одну крупную ошибку, то есть купил стекломат. В фирме Х , торгующей этим материалом, я сразу спросил , можно ли этот материал применять с эпоксидной смолой, т.к. уже был в курсе, что полиэфирные и эпоксидные смолы имеют очень мало общего, а мат предназначен именно для полиэфирной. Там сказали, что хоть мат и предназначен для полиэфирки , они не видят проблем использования его с эпоксидной смолой. Я не знаю , по незнанию или умышленно это было сказано, но только сейчас я точно знаю , что в любой зарубежной статье на тему оклейки этот вопрос оговаривается особо. Этого делать нельзя. И на фирме знать это были должны. Во-первых, при его толщине мат впитывает смолу буквально ведрами, а во-вторых , он имеет эмульсионное покрытие типа воска и это равносильно применению замасленной стеклоткани. С той только разницей , что ткань можно отжечь (отмыть), а с матом такой фокус затруднителен. В случае с полиэфирной смолой эта эмульсия ею растворяется, но с эпоксидной смолой этого не происходит. В результате стекломат не смачивается смолой и остается белым. При прикатывании валиком он сжимается, впоследствии вновь расправляется, образуя пористую поверхность. Поэтому катать его бесполезно, а надо просто без меры лить смолу, пока он не насытится. На наклонных поверхностях в жаркую погоду (а я в другую не работал) смола под действием силы тяжести устремляется вниз по уклону внутри пористого мата , образуя внизу подтеки , а вверху пористый слой. Поверхность получается бугристой. Всего этого более чем достаточно, чтобы никогда больше не связываться со стекломатом при оклейке деревянного корпуса.
Ход оклейки был прерван в начале августа, когда наступило похолодание и в полдень термометр под корпусом показывал 10-12 градусов. Пробные замесы клея так и оставались липкими резиноподобными даже спустя несколько дней. Тут я припомнил совет из книжки "15 проектов" , где говорилось о применении в таких ситуациях ускорителя диметиланилина. Уж не знаю, чья тут ошибка (акселератор ДМА ускоряет полимеризацию полиэфирных смол и, видимо , в книжке сделали неверное обобщение) , но обещаного ускорения я не получил . То есть абсолютно . Пока температура не поднялась до положенных 18-20 градусов , когда смола встает и сама. Второй момент - продающийся ДМА представлял собой на самом деле микроскопической концентрации раствор ДМА в стироле. Стирол, как известно, принимает участие в реакции полимеризации полиэфирной смолы, для эпоксидной же это просто растворитель и его миграции из смолы ждать придётся долго.
Тёплой погоды тем летом больше не было и довести толщину до желаемой так и не удалось. Поэтому все продолжилось на другой год летом 99-го. С погодой на этот раз все было в порядке и, оклеив до устраивающей меня толщины и подшпаклевав днище, изуродованное двумя слоями стекломата , я постелил поверх еще два слоя тонкой стеклоткани. На этом оклейку в основном можно было считать оконченой.
Второй слой на ширстреке (после кантования) с нахлестом на палубу.
Самым ходовым инструментом при этих работах стал самодельный валик из распиленного пополам резино-силиконового вала из термоблока ксерокса. Благодаря свойствам его резины, застывшая смола с него слезает одним лоскутом (после работы его не надо чистить) . Кроме того, им было очень удобно выдавливать смолу и воздух из-под ткани и в этом с ним позднее смог конкурировать только мягкий резиновый шпатель (чистится шлифмашинкой). Перед началом работ я чуть было не разорился на фирменный алюминиевый ребристый валик для стеклопластика, но правильно сделал, что не купил. Если очень хочется иметь такой инструмент - он есть в хозтоварах и называется лапшерезка. Мне он обошёлся где-то около десяти послекризисных рублей. Представляет множество стальных дисков на оси , закрепленной в рукоятке. Но только нужды в нем нет никакой . Он нужен для работы со стекломатом, который не допускает, чтобы по нему возили шпателем. В случае же стеклоткани забудьте о нем. В прохладную погоду (если смола способна "встать") при нанесении смолы может помочь применение фена. Смола при этом густая и плохо пропитывает ткань, с феном же этот процесс идет куда веселее. Только надо не перестараться и не перегреть поверхность, иначе смола может закипеть и обратиться в пенистое хрупкое состояние, а это место потом придется вырезать. Подробнее на эту тему можно почитать в моих комментариях к Химии эпоксидных смол.
Примерно с 1999 года я начал отказываться от "стандартного" отечественного отвердителя полиэтиленполиамина (ПЭПА), заменяя его другими. С 2002 года я практически полностью перешёл на аминофенол (АФ, АФ-2) либо его комбинацию с ДТБ-2. Он отверждает смолу даже при минусовых температурах, при нормальной температуре смола с ним встаёт быстро. Отрицательным моментом является то, что при штатном соотношении он позволяет работать только очень небольшими порциями, т.к. смола с ним категорически не терпит даже кратковременного нахождения в компактном объёме. Если бы я владел этой информацией летом 1998 года, оклейку корпуса можно было бы спокойно продолжать, не глядя на термометр.
|