Предварительная обработка оклеенного корпуса
(Глава из книги)

Источник : книга "Thе New Cold-Molded Boatbuilding . From Lofting to Launching" , 1990
Автор : Reuel B. Parker
Перевод С.Б. 

Пояснения к тексту . В книге прослеживается постройка одной из яхт по проекту автора книги . Корпус имеет комбинированную конструкцию , сочетающую ламинированное днище и фанерные борта и оклеен полиэфирной тканью "Xynole" на эпоксидной смоле . 

Оглавление
Несмотря на то , что окончательно борта и днище находящегося вверх килем корпуса будут покрашены еще нескоро , лучше будет предпринять действия по подготовке их к покраске именно на этом этапе . Гораздо легче выполнять эту работу в таком положении , нежели позже в потолочном .

Выравнивание поверхности , чистовое шпаклевание и шлифование

Выравнивание поверхности является серьезным испытанием для начинающих , так как требует наличия опыта и умения . Когда речь идет о твердой поверхности , какой является оклеенный тканью на эпоксидной смоле корпус , эта процедура представляет собой заполнение впалых участков , в противоположность тому , к чему вы привыкли ранее – сошлифовыванию всего того , что выступает .
Выправление серьезных дефектов поверхности требует укладки толстых слоев шпатлевки в местах глубоких впадин или же вокруг особо выступающих участков . Чистовое шпаклевание представляет собой нанесение эпоксидной композиции пониженной вязкости сразу на большой площади и имеет целью заполнить точечные впадины , небольшие углубления , царапины , следы шлифмашинки и шпателя , а также следы грубой текстуры ткани , являющиеся следствием либо недостаточной пропитки ткани , либо неаккуратной работы валиком .

Корпус , изготовленный по описываемой в этой книге ламинированной технологии , требует минимальных усилий по выравниванию поверхности и три-четыре прохода чистового шпаклевания часто бывает более чем достаточно . Если при приложении к корпусу гибкой рейки обнаруживаются места , выступающие или углубляющиеся более чем на 0.8 мм , это можно считать серьезным поводом для продолжения работы . 

Для судов рабочего и круизного назначения обычным явлением считается добиваться от надводного борта более высокого качества , нежели от днища . А если лодка не претендует на звание "гоночной машины" , чистовое шпаклевание днища можно исключить вообще .
Большинство красок для днища наносится при помощи валика и поверхность при этом получается не очень гладкая , что лишает чистовую обработку смысла . Грубая текстура или следы от валика устраняются путем нанесения толстослойных эпоксидных грунтов , о чем мы поговорим позже . В любом случае , если устранять только с крупные наплывы , рыбы не будут настроены по отношению к вам слишком критично . В противоположность этому , борта покрываются эмалями с высоким глянцем и там любой подтек будет отчетливо виден .

Первым шагом в данном направлении будет оценка поверхности корпуса , для чего потребуется гибкая рейка и хорошее зрение . А если в темноте пустить луч фонарика вдоль корпуса , будут отчетливо видны даже самые малые дефекты . Карандашом или фломастером обведите участки , которые требуют заполнения до начала этапа чистового шпаклевания . Небольшие возвышения шлифуйте осторожно , стараясь не повредить ткань более чем на пару десятых и не ослабить ее .

При шпаклевании я пользуюсь инструментом для работы с гипсокартоном , все три операции имеют много общего . Эпоксидная смола с тиксотропным наполнителем для обеих операций наносится при помощи стального трапециевидного шпателя шириной 200 мм из металлической  ванночки . После нанесения по поверхности следует пройтись гибким отделочным шпателем шириной 450 мм из нержавеющей стали , имеющим по всей длине пластмассовую рукоятку . Крайне важно , чтобы эпоксидная композиция не содержала никаких твердых включений – даже одна-единственная песчинка под шпателем оставит на поверхности борозду во всю длину прохода .

Важным компонентом залога успеха является консистенция шпаклевочной смеси . В общем случае можно принять , что для нанесения толстого слоя необходима густая и плотная смесь , и жидкая сметанообразная – для длинных движений по выравниванию мелких неровностей . Если композиция будет густой , работа шпателем окажется тяжела и отнимет у вас все силы . А если она будет жидкой , образуются подтеки . Консистенция смеси должна быть приблизительно такой , какая бывает у состава для шпатлевания стыков стенных панелей .  На консистенцию и текучесть смеси влияют тиксотропные добавки. На нее также влияет температура и степень жизнеспособности смолы . Аэросил как правило позволяет добиться минимальных подтеков , однако он плохо шлифуется . Обычным при шпаклевании компонентом является микросфера , однако она недешева и при излишне толстом слое либо жидкой консистенции образует наплывы и к тому же при шлифовании часто забивает наждачную бумагу . Я считаю , что лучшим материалом в этом отношении является минерал тальк , тот самый , что используется в детских присыпках . Он недорог (в десять раз дешевле микросферы) , мало склонен к образованию наплывов и прекрасно шлифуется . Тальк годится также в качестве наполнителя для приготовления шлифуемого грунта . При работах с эпоксидной смолой я обильно посыпаю им руки , прежде чем надеть латексные перчатки - при этом руки меньше потеют . А когда перчатки рвутся , то тальк помогает уменьшить контакт со смолой и избежать ее попадания под ногти . Если во время работы перчатки становятся очень липкими , небольшое погружение в тальк устраняет эту неприятность . Недостатком талька является необходимость хранения его в сухости – в противном случае он слеживается и впитывая влагу , привносит ее с собой в смолу . При приготовлении шпатлевки либо грунтовки с тальком необходимо очень тщательное перемешивание , а смола с ним в отвердевшем виде будет иметь меньшую твердость , чем в случае с аэросилом или микросферой . Мое решение этого вопроса заключается в самостоятельном приготовлении шпатлевочной композиции с участием всех трех компонент , в зависимости от конкретной задачи . Для основной массы работ по шпатлеванию я пользуюсь смесью трех частей талька и одной аэросила , избегая микросферы из соображений стоимости . Компоненты добавляются в эпоксидную смолу постепенно до достижения нужной густоты только после того как в нее введен отвердитель и смесь тщательно перемешана . Шпатлевка наносится ровным слоем при помощи 200-мм шпателя по длинному участку шириной 400 мм . Затем медленно и равномерно проведите по этому участку широким гибким шпателем . Излишнее количество шпатлевки приводит к образованию комков и сгустков под лезвием шпателя , которые начнут отваливаться , ее недостаток приводит к образованию пропусков . Важным является угол наклона шпателя к поверхности . На плоских участках угол должен быть практически перпендикулярен поверхности , на криволинейных участках угол должен уменьшаться . Методика работы должна быть приобретена на практике . При работах на угловых поверхностях типа носовой части или острой скулы лучше всего помогает гибкий резиновый шпатель вроде тех , что применяются в автосервисе .

После прохода одной полосы на корпусе переходите на следующий горизонтальный участок , находящийся ниже (всегда работайте сверху вниз) . Выполняйте эти действия до тех пор , пока не будет пройдена вся поверхность .

Когда слой шпатлевки затвердеет , оцените ровность поверхности и отшлифуйте ее шкуркой #80 на мягкой подкладке . После проходов широким гибким шпателем остаются следы перекроя , которые следует сошлифовать , или наоборот , зашпатлевать , если они представляют ступеньку . В качестве инструмента контроля пользуйтесь тем же широким шпателем . Будучи приставленным перпендикулярно , он выявляет дефекты плоской поверхности , а в почти горизонтальном положении – криволинейной . После одного-двух горизонтальных проходов со шлифованием сделайте то же самое в вертикальном направлении . При этом устранается волнистость от шпателя и ликвидируются дефекты горизонтального направления . Имейте в виду , что реальная толщина слоя шпатлевки при этом составляет десятые доли миллиметра . Чаще всего этих двух-трех проходов бывает вполне достаточно . Отдельные участки с дефектами вроде ступенчатых следов перекроя от шпателя (обычно они выступают и сошлифовываются) и следов от твердых включений исправляются при помощи 75-мм гибкого шпателя .

Неравномерность усилия прижатия шпателя при чистовом шпатлевании , излишне густая композиция или ее толстый слой могут вызывать образование волнистой поверхности . Иногда это устраняется путем еще одного прохода (сначала очистить шпатель) под слегка отличным углом к первому , однако при этом возможно образование пропусков . При количестве проходов больше двух расход шпатлевки увеличивается , т.к. рабочая поверхность становится излишне сухой . По этой причине лучше всего постараться сделать это за один раз . Наложение излишнего или недостаточного количества композиции перед проведением широким шпателем приводит к образованию дефектов , избежать которых может помочь только опыт . Попробуйте попрактиковаться в этом на киле , где имеются длинные ступенчатые переходы , оставшиеся после оклейки корпуса тканью . Когда вы научитесь иметь с ними дело , вам легче будет сглаживать аналогичные переходы на скулах и форштевне . 

После низкооборотной шлифмашинки с мягким диском диаметром 200 мм еще одним полезным инструментом является орбитальная пневмошлифмашинка для кузовных работ . Ее вращающийся диск совершает еще и круговые движения сам по себе , при этом получается , что кромка наждачной бумаги постоянно вибрирует и не позволяет глубоко врезаться в поверхность или создавать запилы , присущие другим шлифмашинкам . Вариантом "для бедных" может быть и такое решение . Из фанеры толщиной 3 мм вырезается площадка квадратной формы и крепится к диску низкооборотной ШМ (не пытайтесь сделать это с высокооборотными ). К ней контактным клеем клеится шкурка такой же квадратной формы , но немного большего размера . Начальное зерно - #80 . Когда корпус примет гладкий вид , переходят на зерно #120 . Для окончательного шлифования применяется орбитальная шлифмашинка с таким же зерном . Шлифовать более мелким зерном не следует , поскольку для хорошей механической связи грунтов нужна шероховатость .

Работы по грубому и чистовому шпатлеванию ведутся до пояса ватерлинии и чуть ниже нее , обычно сантиметров на 30 . На корпусах с острой скулой – до ватерлинии и включая скулу .

Поскольку скулы , форштевень и транец образуют зрительные контуры , особо постарайтесь добиться высокого их качества . Методы , которые использовались при работе с обширными плавно изгибающимися поверхностями , тут не совсем годятся , как впрочем и инструмент .
Уже упоминавшийся ранее мягкий резиновый шпатель покупается в виде длинных полос и ножом нарезается на куски нужной длины . Для шпатлевания скругленной скулы проектов , описываемых в книге , удобны куски длиной по 300 мм . Для шпатлевания перехода от борта к форштевню подходят куски по 100 мм . Эти участки после шлифуются орбитальной шлифмашинкой (лучше пневматической) шкуркой с зерном #80 , а затем #120 .

 Грунтование и отбивка ватерлинии
К работе с эпоксидным шлифуемым грунтом приступают после того как борта тщательно прошпатлеваны и отшлифованы. Крайне важно вести работу в защитной одежде , очках и респираторе .

Затем борта и небольшой участок ниже ВЛ покрывается двухкомпонентным эпоксидным шлифуемым грунтом . Обычно хватает двух слоев с промежуточным шлифованием 120-м или 180-м зерном . Теперь поверхность бортов будет иметь атласный вид и если сравнить ее с аналогичной поверхностью среднестатистического стеклопластикового корпуса серийного производства , последний в сравнении будет иметь вид бугристый и волнистый .

Самая гладкая поверхность получается при работе краскопультом . Работая валиком , кистью или их комбинацией , редко удается добиться того же качества , которое получается при умелой работе краскопультом . Даже при грунтовании корпуса работа валиком или кистью вызывает необходимость дополнительного шлифования и , как следствие , третьего слоя .

На рынке имеется множество систем лакокрасочных покрытий и те из них , которые рекламируются как "морские" , обычно имеют самый высокий ценник . И хотя с эмалью Awlgrip (U.S. Paints) ничто и не сравнится , в продаже имеются и альтернативные варианты за гораздо меньшие деньги . Я широко пользуюсь эпоксидными красками Tile-Clad II от фирмы Sherwin-Williams в качестве грунтов и для внутренней отделки , и полиуретановой Polane HS для наружной .
При заказе не мешает дополнительно указать , что краски , отвердители и растворители должны быть категории "Для наружных работ" и "Фотохимически пассивные" . Если этого не указать , неизбежно в будущем меление окрашенной поверхности .

В качестве грунта для надводного борта мне нравится эпоксидная эмаль Tile-Clad II , хотя на самом деле это и не грунт . Она обладает высокой прочностью и долговечностью , защищая борта в течение всего дальнейшего процесса достройки , который займет от нескольких месяцев при работе бригады профессионалов до нескольких лет при работе любителя в свободное время . Чтобы из эпоксидной эмали сделать шлифуемый грунт , я обычно добавляю полстакана талька на четыре литра краски с введенным отвердителем . Краска после этого должна быть тщательно перемешана . В случае , если такой грунт будет наноситься краскопультом , его требуется разбавить несколько больше обычного , чтобы компенсировать добавление тиксотропного вещества .

После грунтования бортов наступает очередь пояса ватерлинии . Конструктивная ватерлиния на чертежах отражает погружение корпуса при его нормальной загрузке . Краска для днища должна несколько превышать этот уровень ватерлинии , иначе водная растительность может перейти на покрытие надводного борта . Круизные и рабочие суда больших размеров могут иметь верхнюю границу пояса ватерлинии на 150 мм и выше конструктивной , у небольших яхт это может быть около 40 мм . Перенесите с чертежей на корпус точки положения ватерлинии в носу , на корме и двух точках между ними по каждому борту , отмеряя расстояния от палубы .

Корпус Exuma 52 готов к кантованию . Днище пока покрыто только эпоксидным грунтом . 
Его построили три человека за восемь недель .

Поскольку корпус будет иметь проектную ватерлинию , ее можно отбить посредством гидроуровня . Заполните 20-литровое ведро на две трети водой и поставьте в районе середины корпуса , чтобы уровень воды в ведре был примерно на уровне ватерлинии . Поместите в ведро кусок тонкого (6-10 мм) прозрачного шланга достаточной длины , чтобы достичь оконечностей корпуса . К одному концу прикрепляется груз , чтобы шланг оставался в ведре , а второй конец вынимается наружу и удерживается на высоте выше ведра . Приложив его к корпусу в месте одной из отметок ватерлинии на борту , добавляют или наоборот отливают воду из ведра , чтобы уровень воды в трубке соответствовал отметке . Учтите , что подъем шланга вверх не оказывает влияния на уровень воды , однако при его опускании вода по закону сообщающихся сосудов устремится наружу , поэтому при протаскивании шланга под корпусом затыкайте отверстие в трубке пальцем . Проверьте контрольные точки в носу , корме и по бортам . Если различие между ними составляет более 10 мм , проверьте еще раз свои измерения . Обойдите со шлангом корпус снаружи , делая на нем отметки ватерлинии через каждые 150-300 мм . Особого внимания требуют кормовые свесы , поскольку шланг там нельзя приложить вертикально .

 Наклейте по полученным отметкам малярную ленту , после чего можно приступать к грунтованию днища . Не надо отмечать ватерлинию прорезанием канавки . Во-первых , это нарушит оклейку корпуса , а во-вторых , ватерлиния часто меняется за срок службы корпуса . Толстослойные грунты , что я рекомендую для покрытия днища , образуют в этом месте заметную ступеньку , которая всегда позволит легко обнаружить ватерлинию .

Толстый слой пигментированного грунта , что применялся на днище , на бортах будет играть роль защитного покрытия . Обычно хватает двух слоев , нанесенных при помощи валика с легким шлифованием (#80) между ними . Не забывайте , что последний слой эпоксидной смолы перед грунтованием необходимо обязательно зачистить . Днище следует красить незадолго до спуска на воду , поскольку эти краски ("необрастайки") источают ядовитые вещества и разрушаются в условиях атмосферы .