Источник : Fiberglassing a woodstrip hull , журнал EpoxyWorks (West System) N16 (2000)
Автор : Тед Мур
Перевод С.Б.

Основной секрет натуральной отделки заключается в толщине каждого из слоев эпоксидного покрытия . Наращивание смолы и ткани поверх древесины можно сравнить с изготовлением зеркала . Подготовленная поверхность древесины выступает здесь как отражающий слой , а стеклоткань со смолой - как лист стекла . Чтобы деревянная обшивка выглядела натурально , это стекло должно быть чистым , ровным и постоянной толщины . Ошибочно полагать , что можно нанести эпоксидную смолу кое-как и затем сошлифовать ее до равномерной толщины . Кроме того , когда смола наносится толстым слоем , в ней остаются воздущные включения , которые смотрятся как белесые пятна или полосы. Если это случилось в самом первом слое , есть все шансы полагать , что они находятся либо в самой стеклоткани , либо под ней . От них невозможно избавиться шлифованием , поскольку оно разрушит ткань и ослабит конструкцию. Постепенное равномерное наращивание покрытия имеет свою технологию для каждого слоя. У всех них своя функция и свои ограничения . Снаружи корпуса , где на первом месте стоят долговечность и внешний вид , используется три слоя эпоксидной смолы и один слой стеклоткани . Стеклоткань всегда укладывается вместе с первым слоем смолы , второй слой заполняет текстуру ткани и третий слой ложится поверх ткани , обеспечивая достаточный запас для шлифования без ущерба для ткани . Внутри корпуса можно обойтись и без третьего слоя. Вид у поверхности получится приличный , при этом она будет не такой скользкой . Помимо этого , внутри почти не потребуется шлифование , на которое иначе ушел бы целый день . Главная деталь тут заключается в тщательной работе шпателем при нанесении первого и второго слоев . Чтобы внешне это смотрелось хорошо , необходимо , чтобы направление текстуры ткани было одинаковым. Помните об этом , когда будете работать на наружной поверхности - тут можно потренироваться и понять , как этого добиться.

Инструменты и материалы

Когда будете покупать ткань , требуйте , чтобы та была аккуратно скатана в рулон. Если ее уложат с перегибами , впоследствие вы не избавитесь от складок. При оклейке снаружи это может привести к тому , что их придется сошлифовывать , разрушая ткань и на эти места класть заплатки. При оклейке внутри с двумя слоями смолы такие складки останутся заметны .

Нужна дешевая кисть из натуральной щетины размером 2,5-3 дюйма . Щетина должна быть короткой и не слишком жесткой . Хорошая кисть для лака в данной ситуации не очень подходит , т.к. берет слишком большое количество смолы. Это ведет к лишним расходам и ее труднее отмыть . Смола скапливается внутри кисти и отверждается до завершения работы . Из-за своей высокой вязкости эпоксидная смола не стекает с кисти так легко , как лак или краска .

Остерегайтесь самых дешевых кистей со светлой щетиной . Щетина из них лезет как из больной псины , а на поверхности светлого кедра разглядеть ее практически невозможно . Все кисти поначалу сколько-то теряют щетину , однако при ее темной окраске она будет заметней. Перед первым использованием кисти не пожалейте времени , чтобы вытрясти из нее слабую щетину.

За кистью нужен уход . Чем дольше она используется , тем лучше становится. По завершении работы или если вы почувствуете , что кисть стала жестче , с нее надо соскребсти излишек смолы и вымыть в растворителе для лаков. В перерывах между нанесением слоев храните кисть в банке с растворителем , а после завершения вымойте ее водой с мылом или водным раствором для чистки кистей. В качестве растворителя подходит и ацетон , но у него слишком сильный запах и он очень быстро испаряется.

Их применение может быть не лишено смысла. Хотя при нанесении эпоксидной смолы на сухую ткань и могут возникнуть определенные трудности . Довольно сложно взять на валик необходимое для пропитки древесины и ткани количество смолы. При переходе смолы с валика на ткань в нее попадают воздушные включения и внедряются внутрь ткани . К тому же ткань имеет склонность прилипать к валику и отрываться от поверхности древесины позади него .

Для нанесения второго слоя валик бесполезен , т.к. текстура ткани очень грубая и вызывает обильное образование пузырьков.

Для третьего слоя валик может пригодится. После равномерного распределения им смолы по участку длиной в пределах метра возьмите сухую кисть и без всяких усилий поводите ее кончиком по всей поверхности - этим вы разрушите мелкие пузырьки .Если вы решили для нанесения третьего слоя воспользоваться валиком , нелишним будет нанести еще и четвертый слой , поскольку наносимый им слой имеет меньшую толщину , чем нанесенный кистью .

Неплохо иметь комплект помп , которые обеспечивают правильное соотношение смолы и отвердителя при каждом нажатии . Вест Систем к своим помпам прилагает приспособление для измерения объема и соотношения. Не забывайте про него . Если в дальнейшем вдруг возникнут какие-либо проблемы , у вас не будет сомнений в надежности помпы.

К этому кусочку пластмассы надо относиться как к прецизионному инструменту . Благодаря ему получается покрытие , которое смотрится как дюжина слоев лака . Следите , чтобы по его рабочей кромке не было выщербин и правьте ее наждачной бумагой с зерном 220.

Она должна быть хлопчатобумажной без ворса и красителей. Идеальный вариант - старые белые простыни . Крашеная ткань не годится , поскольку ее краситель может растворяться разбавителем для лаков и оставить следы на поверхности .

Одна из проблем , связанных с применением шпателя , состоит в вопросе утилизации излишков смолы , снимаемых при его помощи с корпуса . Если после очередного движения шпателем с него не удалить смолу , она перенесется на начало следующего . При этом образуя полосу там , где ее быть не должно . Лучшим вариантом такой емкости будет картонная коробка из под сока .

Прорежьте щель в 2 см от края пакета , чтобы можно было сквозь нее протащить шпатель . Обе стороны шпателя при этом станут идеально чистыми , а смола стечет вниз . Имеет значение длина прорези : при слишком длинной края пакета раздвинутся шире и эффекта очистки не получится.  

Следующая проблема связана с тем , что делать со смолой внутри пакета . По мере ее накопления она начинает довольно интенсивно разогреваться. В какой-то момент она достигнет закипания и начнет вытекать через края . Таким образом можно получить ожог и к тому же выделяемые при этом газы токсичны.

Как только почувствуете , что содержимое пакета начинает греться , вылейте смолу в емкость для отходов , где на дне должно быть сантиметров десять воды . Вода поглотит тепло и предотвратит закипание. Можно взять двухлитровую бутыль от лимонада и , наполнив ее водой , наблюдать , как смола обращается там в причудливые фигуры.

Оптимальная температура для работы - около 20 градусов . Если в футболке вы чувствуете себя комфортно - значит , с температурой все в порядке . При температуре 25-30 время работоспособности смолы резко сокращается и придется следить за  временем между нанесением смолы и удалением ее излишков шпателем.

Выберите такое время для начала оклейки , когда температура наиболее благоприятна для работы. Второе и третье покрытия менее критичны к температуре и контролируемы в менее идеальных условиях.

Соберите все материалы в одно место и наметьте время , во время которого вас ничто не будет отвлекать . Это одна неделимая операция и она требует к себе неотрывного внимания.

Протрите поверхность корпуса тряпкой , смоченной в растворителе , чтобы удалить пыль . Речь не идет о мытье корпуса - растворитель должен только слегка смочить ткань , чтобы удерживалась пыль.

Раскатайте ткань по корпусу с запасом по 150 мм с каждой стороны . Взявшись вдвоем за края ткани , зигзагообразными движениями вперед и назад , отцентруйте ткань . Удерживая ткань одной рукой натянутой по центру , другой рукой постарайтесь обтянуть края ткани в направлении бортов в пределах полутора метров навстречу вашему помощнику. После этой операции ткань ляжет идеально по обводам. С того места , где вы находитесь , можно "управлять" всем куском стеклоткани .

Этот же метод применяется и для устранения складок , образующихся во время оклейки . Попытка разглаживания ее рукой может привести к тому , что складка окажется неустранимой.

При работе над проектом неплохо иметь помощника и распределить обязанности между тем , кто смешивает смолу и тем , кто с ней работает . Обе работы одинаково важны , хотя , конечно ,  если это ваша лодка , то естественно желание непосредственно заниматься оклейкой . Никому не позволяйте отвлекать своего напарника.

Процедура приготовления смолы очень ответственная и требует большого внимания . Всего одно недостающее нажатие на помпу с отвердителем может вызвать большие проблемы , когда дело касается оклейки . Если это второй слой смолы , ее еще возможно смыть , но когда такой смолой пропитана ткань , придется подумать о куда более серьезных действиях.

Возьмите за привычку сначала отмерять в емкость смолу , а уже после отвердитель . Считайте нажатия на помпу про себя или вслух , если для вас это удобнее . Когда вы к этому привыкнете , вероятность случайных ошибок будет снижена. Если по какой-либо причине вдруг возникнут сомнения в правильности соотношения , лучше будет эту смесь выбросить и не рисковать испортить тем самым всю работу по оклейке.

При определении объема замешивания надо учесть следующее. Как только смола и отвердитель соприкоснулись друг с другом , начинается химическая реакция с выделением тепла , которое в свою очередь еще больше ускоряет его выделение . Чем больше объем смеси , тем быстрее будет происходить ее разогрев . По мере роста температуры смола начинает загустевать . Густая смола не впитывается в древесину или стеклоткань так , как это делает свежеприготовленная жидкая. Обшивка под такой смолой будет иметь более светлый оттенок , а у стеклоткани станут видны волокна . Как только почувствуете , что смола греется , выливайте ее прочь.

Объем и время смешивания / жизнеспособность смолы

Первый слой , чистая стеклоткань - 4 нажатия помпы
Второй слой , заполнение текстуры - 2 нажатия помпы
Третий слой , покрытие кистью или валиком - 3-4 нажатия

Смола всегда должна быть свежезамешанной. Предупреждайте своего напарника незадолго до того , как у вас закончится смола , чтобы к тому моменту у него уже была готова к использованию очередная партия.

Перемешивайте смесь смолы с отвердителем не менее 45 секунд , а если смола холодная и густая , то еще дольше. Чаще соскребайте смолу с поверхностей стенок и углов емкости и регулярно меняйте направление перемешивания.

Смесь смолы West System 105 с отвердителем 207 имеет жизнеспособность 15 минут при температуре 20 градусов С. С ростом температуры оно уменьшается , с понижением увеличивается.

Если во время работы вы заметите , что кисть становится менее податливой у основания , то отвлекитесь , соскребите с кисти смолу и ополосните ее в растворителе .
Советуем соскребать с кисти излишки смолы через каждые 3-4 замешивания или когда заметите обилие воздушных пузырьков в смоле на кисти . Этим вы снизите содержание "старой" смолы на кисти .

Каждый слой смолы требует своей технологии нанесения .

Назначение кисти для первого слоя - перенести смолу из емкости и осторожно распределить ее по поверхности сухой стеклоткани . Не должно быть никаких попыток заставить смолу пропитать ткань с помощью кисти , т.к. при этом в смолу обязательно попадет воздух , который , вероятно , не удастся удалить шпателем. Обмакните кисть в смолу и наносите ее уверенными ровными движениями . По мере энергичного продвижения вперед следите за теми участками , что остались позади. Обращайте внимание на те места , которые выглядят сухими или которым не хватило смолы и наносите туда свежую смолу , не соскребая по округе старую. Не особо увлекайтесь размазыванием потеков : они позднее очистятся шпателем.

Это то единственное место , где самым лучшим вариантом будет работать быстро и забыть про аккуратность . Чем более свежезамешанной будет смола на рабочем участке , тем более ровным будет ее тон .

Когда вы окунаете кисть в емкость , смола оказывается с обеих сторон кисти . Поворачивайте ее разными сторонами , чтобы вся она шла на поверхность .

По мере впитывания смолы обращайте внимание на те места , где становится видна ткань в районе трещин и отверстий от скрепок. Ткань играет здесь роль капилляров , по которым смола активно поступает внутрь трещин .

Поверхность каждой из реек обшивки поглощает смолу с различной интенсивностью . Поэтому важно обеспечить , чтобы все они получили ее требуемое количество . Смотрите за темными рейками из сердцевины - они впитывают сильнее чем светлые .

Откуда начинать

Определяющим условием при выборе места , откуда вы начнете наносить смолу , является то , что она должна сохранять жидкую консистенцию на краю участка , пока вы будете продвигаться к нему , пропитывая ткань. Это зависит от размеров корпуса и числа помощников.

Если у вас только один помощник , начните наносить смолу с области киля примерно в метре от оконечности . Распределяйте смолу в направлении борта и оконечности . Этим вы дадите ткани натяжение и уберете ее излишки .
После этого ту же операцию надо выполнить и с другой стороной корпуса. Затем вновь возвращаетесь к тому борту , с которого начинали . Работать надо участками по 60-90 см поочередно с той и другой стороны. Когда первый участок пропитан смолой , он становится своего рода якорем , который не даст ткани ползти и собираться складками по мере удаления от него .
К тому времени как вы сделаете половину дела , первый участок уже будет готов , чтобы к нему приступили со шпателем. Следующий трогать не следует , т.к. у них разница в 5-7 минут .
Работы по нанесению смолы и ее отжиму шпателем должны чередоваться . Если ваш помощник , что мешает смолу , имеет представление о том как ее наносят , тогда он (или она) может вас заместить на время , пока вы не успеваете .

Работа шпателем

Это самый важный момент всего процесса , т.к. от него зависит как ваша лодка будет в будущем выглядеть. Переделать это крайне сложно , поэтому вам надо быть готовым сделать все как надо с первого раза. Хотя это все не так уж и сложно , необходимо уделить максимум внимания данной операции.

Смысл работы шпателем заключается в том , чтобы сделать слой смолы одинаковой толщины , соскребая ее излишки . На данном этапе обшивка уже впитала всю необходимую ей смолу , ткань тоже пропитана , но местами она как бы "плавает" в толстом слое смолы. При помощи шпателя мы добиваемся того , чтобы ткань имела одинаковую пропитку и ровно лежала на поверхности корпуса .

Как держать шпатель

Большинство пластмассовых шпателей имеют закругленной одну из сторон и держать его надо прямоугольной стороной вверх. В противном случае эти угловые поверхности будут слишком зарываться и удалять много смолы . В руке он должен лежать так , чтобы большой палец был снизу , а остальными сверху можно было регулировать давление вдоль рабочей кромки . 

Большое значение имеет угол между шпателем и корпусом . Угол должен быть максимально пологим , чтобы большой палец почти касался корпуса. С увеличением угла растет и давление на ткань , при этом из нее выжимается слишком много смолы . Помните об этом и когда будете вести оклейку изнутри , т.к. там имеется склонность к увеличению угла .

Давление шпателя

Если мы приложим к нему большое усилие , то выжмем из ткани больше смолы. А это нежелательно , т.к. после полимеризации стеклянные волокна окажутся покрыты пленкой смолы , но внутри заполнения не будет . Второй слой смолы окажется не в состоянии проникнуть сквозь нее и стекловолокна останутся видимы. Заметнее всего это будет на темной древесине в яркую солнечную погоду .
Если же давление недостаточно , поверхность по-прежнему будет иметь глянцевый вид , а ткань будет "плавать" в смоле. На практике лучше работать участок за участком , чем пытаться выполнить все за один заход .

Техника работы

Начните с киля и ведите шпатель в сторону борта перекрывающими друг друга проходами . Скорость движения должна быть такой , чтобы за ней успевала находящаяся перед шпателем смола.
Величина перекрытия проходов зависит от количества смолы , подлежащей удалению . Если смолы слишком много , цепляйте ее ровно столько , сколько можно унести шпателем и счищайте в емкость для отходов . По мере приближения к нужной толщине слоя можно начинать работать шпателем на полную ширину.
Участок оклейки надо обрабатывать до тех пор , пока не исчезнут блестящие вертикальные полосы. На практике от всех избавиться не удается , но надо постараться получить максимально однородную текстуру , при этом не слишком затягивая со временем. Помните , что это ваша практика перед оклейкой изнутри , где это будет более заметно .
Когда будете убирать эти последние полосы , следите за тем , чтобы не снять лишней смолы и не сделать ткань обедненной . Если смолы меньше чем следует , ткань имеет едва заметный беловатый блеск , в то время как у пропитанной ткани он тусклый. Если такое случится , добавьте сюда смолы из свежей партии , а не соскребайте ее вокруг.

Заделка ткани по оконечностям

Пропитайте ткань смолой с обеих сторон , затем отрежьте с запасом около 3 см от края. Следите , чтобы вдоль кромки ткань лежала ровно . После того как смола встанет (около 3 часов) , остро отточенным лезвием отрежьте лишнее и обработайте кромку наждачной бумагой с зерном 120 .

Нанесение второго слоя смолы

Назначением второго слоя является заполнение текстуры ткани и выравнивание поверхности . Не надо предпринимать никаких попыток для увеличения толщины слоя. Поверхность покрытия слишком грубая и при работе кистью неизбежно обильное вспенивание смолы с застреванием пузырьков в основании ячеек текстуры.

Минимальный интервал между нанесением покрытий составляет около трех часов . Об этом можно судить по тому , липнет или нет ткань к ножу при отрезании ее излишков. Все три покрытия должны наноситься последовательно друг за другом с минимальными промежутками . При нанесении смолы на еще не полностью полимеризовавшееся покрытие связь между ними получается как химического , так и механического характера.

Если вы правильно рассчитали время (4-5 часов) , то легкой ручной зачистки шкуркой с зерном 120 вполне будет достаточно , чтобы убрать микронеровности и облегчить дальнейшую работу . Так как глубина текстуры будет снижена , для выравнивания ее поверхности смолы потребуется уже меньше .

Если с момента нанесения последнего покрытия прошло более восьми часов , поверхность однозначно придется зачищать . Это важно по той причине , что прочность соединения двух покрытий теперь будет зависеть только от их механической связи .

Техника нанесения второго слоя

На горизонтальных и внутренних поверхностях можно вылить немного смолы на корпус и затем распределить ее при помощи шпателя. При работе снаружи я обычно пользуюсь кистью для того чтобы перенести смолу из емкости на корпус . Поскольку кисть берет смолы больше чем этого требуется для данной операции , достаточно одного мазка в треть расстояния от киля до края борта . Ее как раз хватит , чтобы заполнить текстуру на всем этом промежутке .
При выполнении данной операции в первый раз надо больше уделять внимания заполнению текстуры , а не тому , как это выглядит . Энергично размазывайте смолу , чтобы изгнать воздушные пузырьки из микрократеров текстуры.
После грубого нанесения очередной партии смолы необходимо сделать чистовой проход по рабочему участку , удаляя с него лишнюю смолу .
На этот раз , чтобы избавиться от пузырьков и выровнять поверхность , можно работать шпателем и под бОльшим углом наклона к поверхности с приложением большего усилия .
Участок , про который с большой долей вероятности забывают , находится на вертикальной поверхности вдоль привального бруса . Вертикальные участки сложно оглядеть под всеми углами зрения .
Прислушайтесь к звуку , издаваемому шпателем . Когда он движется по сухому участку , звук у него более грубый . Если возникнут трудности с вертикальными полосами , попробуйте работать шпателем в направлении нос-корма . На внутренней поверхности , где надо будет избавится от всех таких полос , попробуйте пройтись по покрытию сухой кистью . При работе в продольном направлении движения кисти могут быть достаточно энергичными . Проследите , чтобы сами оконечности корпуса имели ровное покрытие.

Нанесение третьего слоя смолы

Назначение третьего слоя - создать над тканью достаточной толщины слой смолы , чтобы его можно было обрабатывать шлифованием без риска повредить ткань . Но даже и после него профиль текстуры будет слегка проглядываться .

Техника нанесения третьего слоя

Нанесение этого слоя представляет собой всем нам знакомую окраску. Поверхность теперь относительно гладкая , поэтому можно работать активнее без риска создать воздушные включения в смоле. Если вы все же их заметите , снизьте темп .
Суть операции состоит в том , чтобы создать пленку эпоксидной смолы максимально возможной толщины без образования наплывов. При излишне толстом слое вы проводите кистью и ощущаете ее мягкое скольжение , при очень тонком ощущаете заметное сопротивление. Контролировать толщину пленки надежнее именно по этим ощущениям , а не визуально ; в особенности это касается работы при боковом освещении. Но на практике вам придется пользоваться обоими способами одновременно .

Окуните кисть в смолу и нанесите ее на участок длиной около метра , чтобы можно было удобно работать . Широкими сильными движениями в противоположных направлениях распределяйте смолу до формирования слоя равной толщины. Равномерность можно проверить , проводя кистью вверх-вниз и ощущая при этом одинаковое сопротивление.

После того как вся смола нанесена на рабочий участок , возвращайтесь к его началу и в довершение пройдитесь по нему длинными и плавными движениями вперед-назад . Это движение должно быть похоже на то , как взлетает и садится самолет и в итоге привести к незаметности границы с предыдущим участком.

При нанесении смолы на стыке с уже готовым участком движения должны быть в сторону сухой области , чтобы не дать смоле образовать утолщение слоя в месте их перехлеста.

Время , в течение которого вы можете бороться с потеками , ограничено . Начиная с какого-то момента смола начинает вставать : она теряет текучесть и при попытке размазывания собирается в комок . Теперь можно заканчивать работу , поскольку с данного момента любые манипуляции со смолой нанесут только вред . Комбинация смолы West System 105 с отвердителем 207 обладает хорошим растеканием и хотя это помогает предотвратить образование следов кисти , в то же время оно ведет к образованию потеков . Если вы обнаружите несколько таких на поверхности , не расстраивайтесь - со всеми нами это бывает. После того как смола полимеризуется , удалите их при помощи острой столярной цикли . Когда третий слой встанет , лишнюю ткань можно отрезать .

После полного отверждения смолы поверхность можно шлифовать под лак , начиная с зерна номер 80 и заканчивая 120 . Для защиты от ультрафиолета нанесите четыре слоя хорошего рангоутного лака .

Epoxyworks 16 / Осень 2000