Наружные поверхности корпуса яхты , имеющие эпоксидное покрытие , обычно покрываются стеклотканью или иным тканым материалом , имеющим функцию армирования или основы . В результате получается толстый прочный слой эпоксидной смолы , хорошо противостоящий износу , ударам и проникновению влаги. В большинстве случаев с корпусами из древесины назначение этого покрытия - придать прочность эпоксидному покрытию , а не усилить корпус.

    Отдельные хранимые на берегу или на трейлере корпуса , построенные с применением еловой фанеры из строганого шпона , оклейки не требуют. В этом случае вполне достаточным будет всего лишь нанести пару слоев смолы , хотя стыки все же надо оклеить стеклотканью из соображений прочности. Еловая фанера из лущеного шпона всегда нуждается снаружи в оклейке т.к. иначе она может потрескаться вместе с покрытием. Эпоксидная смола S3 полностью заменяет полиэфирную при оклейке древесины стеклотканью. Полиэфирная смола обладает плохой адгезией и отслаивается , когда вода попадает между стеклопластиком и древесиной.

    Поскольку стеклоткань имеет большую механическую связь со смолой , нежели с корпусом , можно использовать тонкую ткань. Одна из наших яхт - 34-футовый тримаран с обшивкой из оклееной еловой фанеры - имеет всего два слоя 4-унц. ткани ниже ватерлинии и один слой - выше . Палубы и крыша рубки , испытывающие постоянное движение ног, имеют всего один слой такой же ткани. Лодка находится в длительных оффшорных плаваниях уже свыше десяти лет и стеклопластиковое покрытие до сих пор в отличном состоянии. Не берите ткань , которая слишком толста для данной цели - вы израсходуете куда больше смолы и утяжелите корпус , мало что при этом выиграв. Испытания , проведенные со смолой S3 , и наиболее популярными видами стеклоткани - воланом и силаном , показали ,что между ними нет большой разницы в усилии на отрыв. Ткань весом 4-6 унций становится практически невидимой при пропитывании чистой эпоксидной смолой. Более тяжелые ткани при определенном освещении начинают показывать свою текстуру.

    Не применяйте с эпоксидной смолой стекломат. Связующее , удерживающее пряди мата вместе , должно растворяться стиролом , содержащимся в полиэфирной смоле. Эпоксидные смолы , применяемые в судостроении , не содержат стирола . Поэтому качественно пропитать мат нельзя . Тканый ровинг эпоксидной смолой пропитывается очень хорошо , хотя мы не видим смысла в его применении при постройке деревянного судна.

    Независимо от типа стеклоткани и марки эпоксидной смолы сам процесс оклейки по существу одинаков. Не стоит бояться этого процесса : речь идет всего-навсего о том , чтобы приклеить ткань к поверхности минимальным количеством смолы. Смолы должно быть ровно столько , чтобы она пропитала ткань , а заполнить текстуру можно после.

Работайте по возможности на горизонтальной поверхности. Оклейка идет гораздо легче , когда вы не боретесь с силой тяжести.

    Первым шагом , являющимся залогом успеха всей работы , будет предварительное покрытие поверхности древесины смолой . Этим вы оградите себя от ситуации , когда пористая древесина впитает в себя смолу и клеевое соединение древесина/ткань окажется обедненным. В случае с предварительным покрытием расход смолы ничуть не больше , чем при более сложном способе в одну операцию (только для опытных) . К тому же он гарантирует получение максимальной прочности приклеивания. После отверждения предварительного покрытия зашпаклюйте имеющиеся впадины смесью смолы с микросферой , чтобы поверхность под оклейку была гладкой. Сошлифуйте или удалите напильником наплывы и выступы. Очистите поверхность струей воздуха или щеткой и в завершение протрите чистой влажной тряпкой , чтобы не осталось следов пыли. Мы сейчас не советуем применять для этих целей ацетон и аналогичные растворители . Большое количество продаваемого нынче ацетона подвергается рекламациям и содержит в себе примеси , могущие повлиять на адгезию следующего слоя из-за оставления на поверхности тонкого налета.

    После этого раскатывайте стеклоткань по поверхности , разглаживая ее и подрезая где это необходимо. На наклонных поверхностях может оказаться полезным крепить ткань при помощи малярной ленты.

    Приготовьте не более 0.5 кг смолы с отвердителем. Работайте с мелкими дозами, пока не наберетесь опыта. Выливайте смолу на начальный участок оклейки , исходя из расхода грамм 300 на кв.метр. Лейте смолу в виде буквы "S" , как это описано в главе про покрытие (на наклонных поверхностях пользуйтесь валиком с ванночкой). Шпателем разровняйте смолу в сухие места. Пусть смола впитается в ткань .Не надо пытаться ускорить процесс при помощи шпателя. Наблюдайте за тем , как исчезает ткань по мере пропитки .

    Когда первый участок покрыт и ткань стала невидима , берите шпатель и с небольшим прилагаемым усилием начинайте выгонять смолу из пропитанного участка в направлении сухих. При этом из-под ткани удаляется избыток смолы вместе с вкраплениями воздушных пузырьков и ткань оказывается в непосредственном контакте с древесиной . Выжатая таким способом ткань должна теперь иметь полусухой вид с видимой текстурой ткани . Сама ткань должна быть прозрачна.

    Продолжайте в таком духе , кусок за куском , пока не закончите все. Если вы работаете на обширной площади , то после каждых трех-четырех таких участков берите сухой валик и покатайте его по поверхности для ее сглаживания. На небольших лодках прикатывание чистым валиком производится после оклейки всего корпуса.

    Дайте смоле немного затвердеть до состояния , когда она еще податлива , но уже не липкая (если нажимать без большого усилия). Настало время обрезать излишки стеклоткани. Лезвием бритвы проведите по тем местам , где ткань свешивается за край . Прижмите на место ткань , которая отклеилась при этой операции от поверхности.

    Подрезать кромки стеклоткани надо до того , как будет положен другой слой. Подождите час-другой и срежьте их . Это надо сделать , пока смола находится на определенной стадии отверждения . Если начать рано , сырая стеклоткань может сдвинуться , если опоздать - она станет слишком твердой для обработки. Как вариант остается выждать еще день и сделать работу шлифмашинкой.

    Не всегда можно обеспечить по краю ткани ровную кайму. Вместо того , чтобы получить разлохмаченную по всей длине край , который в дальнейшем потребует значительного объема шлифования , есть способ получить аккуратную кромку. Наклеивается малярная лента шириной 5 см снаружи границы , на которой должна закончиться стеклоткань. Когда будет клеиться ткань , пусть ее край перекроет внешнюю кромку ленты на пару сантиметров. Ткань пропитайте только до середины ленты . Когда смола немного полимеризуется , проведите бритвой по границе и оторвите ленту вместе с стеклотканью. У вас получилась аккуратная кромка ! Если где-то ткань сдвинулась , нажатием верните ее на место.

    Когда покрытие перестанет липнуть , можно приступать к шпаклеванию текстуры ткани. Не надо пытаться ее шлифовать, а заполните ее смолой . Операция подробно описана в главе про покрытие. Для заполнения может потребоваться несколько слоев. Можно ввести в смолу тиксотропную добавку и выполнить это за один раз при помощи шпателя. Лучше всего для этого подходит аэросил , но не следует применять никаких наполнителей там , где поверхность будет покрываться лаком.

    Когда текстура заполнена , настало время шлифования поверхности для последующего покрытия красками и лаками. Шлифуйте только смолу , не затрагивая при этом стеклоткань. Обязательно надевайте при этом респиратор . Вероятно , при этом вы заработаете себе раздражение кожи. Для облегчения этого примите после работы холодный душ и наденьте чистую одежду. Если все же избежать этого не удалось , не беспокойтесь - спустя несколько часов это пройдет.

    Оклейку стеклотканью в потолочном положении в лучшем случае можно назвать трудной и грязной работой. Всякий , кто пробовал сделать это однажды , не имеет ни малейшего желания повторить опыт и сделает все возможное , чтобы перевернуть корпус вверх днищем или по крайней мере работать в наклонном положении. Если же это невозможно , вот несколько соображений по этому поводу.

    Если работа ведется на сравнительно небольшой площади , нанесите на нее смесь смолы с отвердителем и прилепите к ней с запасом вырезанный кусок ткани. Сила поверхностного натяжения не даст образоваться подтекам там , где будут излишки смолы. Применение шпателя при оклейке в потолочном положении можно приравнять к подвигу , совершить который пока никому не удавалось. Пользуйтесь поролоновыми валиками. После отверждения смолы дальнейшая обработка выполняется обычным способом.

    Оклейка больших участков в потолочном положении требует применения иных методов и одного-двух помощников. Лучше всего будет нанести валиком слой смолы и дать ей застыть до липкого состояния . После этого по липкой поверхности очень аккуратно раскатывается ткань . Тут вам скорее всего потребуется второй помощник. Складок быть не должно - липкая поверхность не даст разгладить ткань. К поверхности ткань прикатывайте сухим поролоновым валиком. Когда вся ткань будет прилеплена , пропитайте ее смолой при помощи валика с ванночкой. Эпоксидной смолы должно хватить только на пропитку ткани. После отверждения следует обычная обработка.

    Углы и грани часто нуждаются в нескольких слоях ткани. Углы лучше всего оклеивать "заплатками" . Нарежьте кругов разного диаметра из обрезков стеклоткани . Пропитайте ее смолой , тыча в нее смоченной в смоле кистью. Положите сверху круг большего диаметра , при необходимости нанеся еще смолы . Продолжайте до достижения нужного количества слоев. Каждый большой круг перекрывает края меньшего ,оставляя его под собой. Для последнего используйте трюк с малярной лентой и для аккуратного вида это останется только слегка ошлифовать.

    Стыки , несущие высокие механические нагрузки , лучше всего оклеивать биаксиальной лентой. Биаксиальная означает , что волокна ткани находятся под углом 45 градусов к длине рулона. При оклейке стыка ВСЕ волокна пересекают стык под одинаковым углом 45 градусов. При использовании обычной стеклоткани половина нитей лежит параллельно стыку и никак не влияет на прочность. Биаксиальная лента довольно тяжелая - 24 унции/кв.ярд и она не будет такой же прозрачной , как тонкая лента при пропитке смолой , поэтому не надо применять ее там ,где планируется прозрачная отделка. Вместо того , чтобы обрабатывать кромки биаксиальной ленты шлифованием ,мы советовали бы шпаклевать края смолой с добавкой микросферы.

Подведя итог , оклейка стеклотканью состоит из трех этапов

1. Покрыть древесину смолой , чтобы потом при оклейке не возникало мест , испытывающих нехватку смолы из-за ее впитывания. Покрытую поверхность шпаклевать и зачистить.
2. Прилепить ткань минимальным количеством смолы в ткани.
3. Заполнить текстуру в любое время по достижении смолой состояния , когда она имеет прочную связь с основой.

Материалы и инструменты , необходимые для оклейки

Эпоксидная смола с отвердителем
Стеклоткань
Мерные приспособления
Аэросил
Микросфера
Валик с запасными поролоновыми шубками
Резиновый шпатель
Перчатки,респиратор
Острый нож
Шкурка