Защита корпуса стеклотканью

Б.П.Фаворов
(Сборник КиЯ , №32)

(Статья приводится только для сравнения с современными взглядами на предмет - С.Б.)

И судостроители-любители и промышленность все более широко применяют оклеивание корпусов малых спортивно-туристских судов защитным слоем стеклоткани. Чаще всего оклеивают деревянные (в первую очередь фанерные) лодки с целью обеспечения водонепроницаемости и повышения долговечности корпуса, но нередко стеклоткань используется и для защиты от коррозии стальных или дюралевых корпусов. Кроме того, некоторые считают, что такое покрытие одновременно уменьшает обрастание подводной части судна.
В то же время приходится отмечать , что в процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклотканью даже в заводских условиях, иногда обнаруживаются дефекты (например, отслаивание стеклоткани), свидетельствующие о грубых ошибках, допущенных при выполнении работ. Выясняется, что стеклоткань была подготовлена неправильно, применены несовместимые марки ткани и клея, клея и краски. В одних случаях нарушался температурно-влажностныи режим, в других - был плохо зачищен корпус и т. д. и т.п. Основной вывод такой: каким бы простым не казалось это дело, следует тщательно соблюдать все рекомендации.

Выбор стеклоткани. Как правило, стеклоткань в широкую продажу не поступает, поэтому любителям обычно приходится иметь дело с “безымянными” производственными отходами или даже отбракованным материалом. Именно поэтому для начала необходимо точно установить с какой стеклотканью придется иметь дело.
    Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 (“Ткань из стекловолокна”) и 10156-66 (“Стеклоткань электроизоляционная”), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие - для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т.п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.
    Для защитной оклейки корпуса лодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут (табл.1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ (ССТЭ-6) . Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.
    Все электроизоляционные ткани (табл.2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами - специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.

Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.

Клей ЭП-1. Этот клей состоит из эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес.ч) , низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.) и кварцевой пыли (50 вес. ч.), введение которой в данном случае необязательно. Надо учитывать, что смола может храниться не более 6 месяцев с момента изготовления, а полиамид - не более 3 месяцев. Эти составные части смешивают непосредственно перед употреблением при температуре не ниже +12° и расходуют за время не более 4-6 часов с момента приготовления. Клей наносят тонким равномерным слоем на поверхность корпуса, разравнивая шпателем, и одновременно на стеклоткань. Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 4-20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям - ошкуриванию и окраске.

Клей К-153. Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5 , но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес.ч.) и полиэфира (10 вес.. ч.). При употреблении клея к нему добавляют полиэтиленполиамин (12 вес.ч.) в качестве отвердителя. Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов.

Клеи БФ-2 и БФ-4. Выпускают-ся в готовом виде. Наносят их на обе поверхности ; склеивание производят при температуре не ниже +16°. Время отверждения с нагревом до 150° всего 1 час; но при нормальной температуре около 20° составляет 7 суток. На 3-4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске оклеенной поверхности.

Клей ЛК-1. Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят па обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при +20° около 48 часов.

Шпаклевка эпоксидная. В качестве клеящего материала можно применить жидкие шпаклевочные массы, в частности - эпоксидную шпаклевку любой марки. Отвердитель вводится при употреблении шпаклевки.

Густотертые краски. Мо-жно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила - для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона - от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил - от 1/4 до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют в момент употреблений, отвешивая на 80 вес.ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.
    Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее трех суток.

Лаки. Можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые - марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкне) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки. Пентафталевый лак можно брать любых марок , но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает - за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т.п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей. Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не меньше семи суток.
    Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько, обильнее, .чем на корпус.
    Чтобы прикинуть нужное количество клея, можно руководствоваться следующими цифрами: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м2 ткани - 300-350 г.

Подготовка деревянного корпуса. (об оклейке деревянных корпусов см. также статью “Стеклопластик защитил дерево” в № 9 сборника, 1967 г.).
    Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно легко прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком - древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.
    Часа за 2-3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно, в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.
    Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная забота : надо удалить старую, слабодержащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и слабо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой ; надо просто хорошо осадить конопатку.
    Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, приходится делать вставки.

Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Обратите внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места подправить, острые края чуть скруглить.
    Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, можно оклеивать стеклотканью прямо по старой краске. Слишком гладкую, блестящую, поверхность необходимо, зашкурить для; обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особо тщательное удаление пыли от краски).
Естественно, там, где краска держится слабо, надо ее снимать.

Подготовка стального корпуса.  Очищая, корпус из черного, металла от отстающей старой краски, необходимо заодно удалять и плотнодержащуюся на полосе шириной 20- 30 мм от краев расчищаемого участка: незаметная для глаза коррозия, уже проникшая здесь под краску, может послужить в дальнейшем причиной разрушения защитного слоя.                  Необходимо тщательно осмотреть корпус, все обнаруженные мелкие вздутия краски вскрыть. Места , подвергшиеся коррозии, лучше зачистить до металла наждачной шкуркой, наждачным камнем или шкрабкой. После очистки ржавчины поверхность следует протереть от пыли и обезжирить уайт-спиритом. Приступать к оклейке надо не позже, чем через сутки после обезжиривания, так как при высокой влажности воздуха очищенный металл может окисляться, появятся легкие признаки коррозии (поверхность начнет приобретать желтоватый оттенок) и придется вторично обрабатывать подготовленные поверхности.

Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается в том, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или. парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).
    Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не даст клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уаит-спири-том или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2- 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.

Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были цельными, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.
    При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки.полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или древесной жидкой смолой.
    Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.
    При раскраивании ткани необходимо давать припуск 20-30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.

Порядок оклейки корпуса. Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.
    Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50-100 мм до основного слоя.
    При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам, как показано на эскизе.
    При наличии брускового Киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20-30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной репкой; иногда штевни оклеивают целиком - в два слоя, располагая кромки, как показано на эскизе.
    Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем - это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.

Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была произведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать, и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием , а то и шкрабкой.
    Нередко приходится применять шпаклевание. Приготовляя шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя - кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, “по свежему” сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.
    После того как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно зашкурив поверхность.

Окраска оклеенного корпуса. Краска в зависимости от примененного клея выбирается по табл. 3. При эксплуатации судна в пресных водоемах, где нет интенсивного обрастания подводной части, из масляных красок чаще всего используют свинцовые белила, крон (желтого цвета), сурик (оранжевого цвета), ярь-медянку (зеленого цвета). Битумный лак применяют с алюминиевой пудрой; получается покрытие серебристого цвета.
    Глифталевую или пентафталевую эмаль можно применять любого цвета как отечественного производства, так и импортную (польские, румынские, югославские эмали). Наибольшей водостойкостью отличается хлоркаучуковая эмаль. Глифталевые и пентафталевые эмали рекомендую дополнительно покрывать одним слоем глифталевого или пентафталевого лака; это сохранит от загрязнения декоративный слой краски.
    При эксплуатации судна в морских условиях, особенно на юге, желательно подводную часть корпуса покрыть необрастающей краской.

Таблица 1 . Основные марки стеклянной ткани, применимой для оклейки корпусов