Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле.

(Из руководства фирмы Glen-L)

Перевод - С.Б.

Мы рекомендуем, чтобы практически все лодки, строящиеся по нашим проектам, подлежали оклейке стеклотканью (в особенности корпуса с обшивкой из еловой фанеры). Хотя при этом можно использовать как полиэфирную, так и эпоксидную смолы , высокая прочность соединения и пластичность дают преимущество эпоксидной. При применении нашей системы консервации древесины стеклоткань следует наклеивать только с применением эпоксидной смолы ; полиэфирные смолы не обеспечивают тех свойств , которыми обладает эпоксидная и плохо клеятся к эпоксидным покрытиям. Что же касается стеклоткани , то существуют и другие материалы для оклейки с аналогичной технологией применения. Но поскольку стеклоткань широко доступна , удобна в работе для начинающих, обладает хорошими свойствами , и сравнительно недорога , то мы предпочитаем применять именно ее. Кроме того , прочие материалы для оклейки могут доставить для новичка массу трудностей при работе и эксплуатации и мы бы их не рекомендовали.

Стеклоткань применяется с целью противодействовать ударным и абразивным воздействиям для защиты древесины от царапин , трещин и ударов , которым всегда в процессе службы подвергается корпус (особенно возимый на трейлере). Помимо этого стеклоткань обеспечивает ровную толщину покрытия и не дает ободраться смоле. Стеклопластик также усиливает стыки обшивки , помогает скрыть дефекты и дает дополнительную защиту от насекомых и морских вредителей (торедос или корабельных червей).

Стеклоткань должна иметь вес от 200 до 300 г/м2 , и грамм 250 будет достаточно для обеспечения хорошей защиты при сравнительно легком весе. Чтобы покрытие служило долго , все подверженные атмосферным влияниям поверхности корпуса и палубы должны иметь покраску. Это же относится и к крышам рубок, днищам кокпитов и т.п. Некоторым не нравится оклеивать те места , которые должны иметь натуральный вид , однако при использовании стеклоткани такая отделка не исключается, поскольку стеклоткань при пропитке ее смолой становится прозрачной, особенно при использовании тканей с низким весом.

Не все виды стеклоткани одинаковы и годятся для применения вместе с эпоксидной смолой. В процессе производства ткань подвергается специальной обработке для обеспечения ее хорошей пропитки смолой. Виды такой обработки могут быть различны и вследствие этого одни ткани могут быть предпочтительнее других при работе с эпоксидной смолой. Наша стеклоткань имеет специальную пропитку , которая обеспечивает быстрое впитывание смолы и высокую прочность соединения ткани с древесиной. Визуально невозможно определить , какой из видов обработки имеет данная стеклоткань и несмотря на абсолютно похожий внешний вид , в продаже , однако , имеются стеклоткани , не пригодные для работы с эпоксидной смолой.

Мы не советуем использовать при оклейке стекломаты (из рубленых прядей) как в паре со стеклотканью, так и отдельно. Основная причина в том , что в его применении нет никакого смысла : он тяжелый и требует для пропитки гораздо больше смолы. Это повышает вес и затраты , в то время как нужные свойства получаются при использовании одной только ткани. По этой же причине мы не рекомендуем применение тканых ровингов. Помимо всего прочего , не все стекломаты применимы с эпоксидной смолой из-за пропитки их связующим , которое должно растворяться стиролом, являющимся компонентом всех полиэфирных смол. Именно этот вид смол обычно и применяется со стекломатами. Наши эпоксидные смолы не имеют такого компонента и по этой причине не всякий стекломат можно ими пропитать.

Если нужна повышенная защита корпуса , можно наклеить и второй слой ткани , хотя на наш взгляд и одного слоя более чем достаточно для практически любой лодки , оклееной с применением эпоксидной смолы. Исключением является армирующая оклейка стыков листов обшивки , скрепленных медной проволокой. В этом случае для усиления внутреннего клеевого шва можно применить как оклейку стыков несколькими слоями ткани , так и специальную ткань с наклоном нитей в 45 градусов к основе. Поскольку это не относится к защите корпуса , вдаваться в это мы не будем.

Мы рекомендуем вести оклейку при температуре от 20 до 30 градусов, применяя медленно работающий отвердитель для обеспечения запаса по времени. Если температура ниже , подогрейте смолу с отвердителем. Перед тем , как наклеивать стеклоткань , надо покрыть все деревянные поверхности корпуса чистой эпоксидной смолой , нанося ее обычным способом. После ее отверждения все дефекты , впадины , отверстия и т.п. должны быть зашпаклеваны смесью смолы с микросферой. На данном этапе не требуется получить абсолютно гладкую поверхность. Главное - чтобы поверхность была чистой , сухой и на ней не было пыли. Теперь можно приступить к оклейке корпуса , используя при этом желательно способ , который мы называем "сухим".

"Сухой" метод оклейки представляет собой вырезку , подгонку и закрепление ткани на положенном ей месте с последующим нанесением смолы поверх ткани. Другой способ , называемый "мокрым" , представляет собой нанесение смолы на поверхность с последующим раскатыванием по ней ткани . Такой метод мы не рекомендуем , поскольку может оказаться сложно раскатать и разгладить ткань и одновременно выработать всю смолу, пока она не начала отверждение. Кроме того, "сухой" метод намного проще. Ткань к корпусу можно крепить малярной лентой или же мелкими гвоздиками с удалением крепежа до отверждения смолы. Если применяется малярная лента , она не должна перекрывать ткань более 3 мм - впоследствии ее будет легче удалить.

При "сухом" методе смола с введенным отвердителем наносится на ограниченный участок и разравнивается по сторонам валиком с неболшим нажимом , чтобы выгнать из под ткани воздушные пузыри. Если у вас отсутствует какой-либо опыт по работе с стеклопластиком и необходимым инструментом, выберите для тренировки какой-нибудь малый участок типа транца. Начинайте с середины и двигайтесь по направлению краев , разглаживая складки руками и валиком.

Первый слой смолы при "сухом" способе называется связующим и для него требуется ровно столько смолы , чтобы она пропитала ткань и приклеила ее к корпусу . Вся ткань должна стать прозрачной и не иметь воздушных вкраплений. Не надо пытаться этим покрытием заполнить текстуру ткани или же наносить толстый слой смолы . Вместо этого попытайтесь обеспечить ровную поверхность покрытия без бугров , впадин (которые выглядят как тусклые и блестящие пятна) , наплывов и подтеков . Как можно дольше разравнивайте смолу валиком , чтобы покрытие было ровным. На данном этапе правильно наклееная ткань должна иметь матовый оттенок с видимой текстурой. Не оставляйте сухих (белых) пятен и удалите все воздушнные включения из под ткани до того как смола начнет желатинизацию. (Замечание. Излишек смолы под тканью может казаться пузырем. От него можно избавиться , многократно прокатывая по этому месту валиком и выдавив лишнюю смолу наружу). Если на поверхности оказалось слишком много лишней смолы , шпателем удалите лишнюю. Края ткани надо подрезать до того как смола затвердеет , но после ее желатинизации , иначе ткань может быть сдвинута. Остро заточенным ножом режьте прямо по поверхности. Если кое-где ткань при этом отделится от поверхности , обратно она уже не прилипнет и в этом месте может потребоваться заплатка.

Не нужно соединять края ткани внахлест , достаточно просто стыков. Однако в местах соединения листов обшивки (вдоль киля , скул , по краям транца и в аналогичных ситуациях) требуется нахлест минимум сантиметров в пять. После отверждения смолы такие места желательно обработать абразивным инструментом , чтобы не видна была ступенька.

После нанесения связующего слоя снова приготовьте порцию смолы с отвердителем для вторичного покрытия, называемого заполняющим , т.к. оно должно заполнить текстуру ткани. Этот слой лучше наносить валиком. Применяя другие инструменты, сложно получить ровное покрытие. Между этими двумя покрытиями не требуется какая-либо подготовка поверхности , однако все подтеки, наплывы и прочие неровности лучше выровнять шлифованием перед нанесением смолы. Будьте осторожны и не повредите при этом ткань , иначе на это место придется ставить заплатку. После этого слоя можно нанести и другие вплоть до скрытия текстуры ткани и образования толстого слоя, который можно шлифовать под окончательную отделку. В большинстве случаев хватает 3-4 слоя. При обработке нахлестов второго слоя ткани можно воспользоваться шпаклевочной смесью смолы с микросферой. После окончательного шлифования корпус готов под покраску.