Постскриптум . Инструмент

Начав постройку с электродрелью , шлифмашинкой и несколькими рубанками , на "финише" у меня имелся арсенал , с которым можно открывать свое дело . Не весь он является таким уж необходимым , но наличие в продаже огромного его разнообразия вызывает соблазн попробовать и то и это , особенно если стоит он недорого. Я попробовал практически все и могу поделиться своими впечатлениями по этому поводу .

Рубанки. В отцовском гараже я обнаружил четыре устройства , попадающих под это определение . Два из них были "чисто" рубанки , другие два - шерхебель и струг . Я с детства эти инструменты недолюбливал , потому что никак не мог понять принципы работы с ними : лезвие либо не берет древесину вовсе , либо вгрызается как зверь и образует страшные задиры. Поэтому все шпангоуты я изготовил без применения рубанка - в пределах кривой погиби делал несколько резов дисковой пилой , а оставшееся "сдувал" ленточной шлифмашинкой. Когда же дело дошло до киля , проблема встала в полный рост и пришлось всерьез этим заняться . Я обложился "пэтэушными" учебниками по столярному делу и накачался оттуда теории . Далее я снял лезвия со всех рубанков и отнес их на заточку . Причем не просто к человеку , у которого есть наждак , а к такому деду , который пользовался репутацией в этой области . И могу сейчас сказать , что до этого времени я не знал , что такое рубанок. Потому что главное тут - чтобы рубанок был острый. Чтобы понятно было , что такое "острый" , могу сослаться на учебники - лезвие должно резать волос . То есть я при заточке (точнее , при правке) сижу с лезвием до тех пор , пока при проведении по тыльной стороне ладони на лезвии не будут оставаться волосинки . С таким лезвием работать одно удовольствие .

Рубанков желательно иметь несколько . Тем более что это не очень накладно - кругом пенсионеры на рынках сдают инструмент за гроши . Мне из моего арсенала больше всего понравился деревянный рубанок . Его главный плюс - его вес . Вернее , его отсутствие . Когда приходилось много часов подряд строгать огромные пласти для ламинированного киля , вес инструмента начинал играть большое значение . Во-вторых , малый вес инструмента позволяет лучше "чувствовать" материал . И в третьих , его трение о поверхность минимально , что опять же бережет силы .

Стальным рубанком я тоже регулярно пользовался и обычно он был "заряжен" полукруглым лезвием шерхебеля . Еще я им пользовался , когда спилил с нижней части алюминиевой мачты ликпаз и оставшуюся "бахрому" аккуратно убрал рубанком .

Когда же дело доходит до менее масштабных деталей , то тут мой любимый инструмент - столярный струг . Это тот же рубанок с основанием примерно 5х3 см , но по бокам имеет две ручки . Он очень удобен для обработки криволинейных кромок - будь то отпиленная лобзиком фанера или малка на шпангоуте . И опять же , позволяет лучше "чувствовать" древесину.

И еще : шерхебель, цинубель, зензубель , шпунтубель , грунтубель и фальцгебель - это не фамилии , а типы рубанков .

Электродрель. За время постройки я лично угробил две дрели , хоть и старался не применять к инструменту насилия. Анализируя причины , я опять же пришел к выводу , что дрелей лучше иметь две. Дело в том , что основная масса импортных дрелей имеет высокие обороты и , стало быть , малый момент . Если ее использовать как шуруповерт , она начинает источать подозрительные запахи буквально после пары десятков шурупов. Сверление отверстия диаметром 10 мм в нержавеющей стали за одну операцию - рискованное мероприятие . Первый мой B&D500 нашел свой конец (в смысле - сгорел) именно за таким занятием (сверло "закусило" , тот чихнул дымом и навеки затих) . Далее я не рисковал и сверлил такие отверстия разными сверлами с шагом в 2 мм . Но как-то раз мне попал в руки отечественный агрегат под брэндом "МЭС" . Он имел довольно низкие обороты (кажется , 800) и я попробовал просверлить  отверстие 12 мм в швеллере . Отверстие я просверлил и дрель при этом практически не нагрелась . А при закусывании сверла ее просто вырывало из рук . То есть это ваши проблемы , а не ее . И после того , как отошел в мир иной мой второй B&D (развалился коллектор) , я приобрел отечественную низкооборотную дрель . Пользуюсь ею с 2001 года и горячего воздуха и запахов из нее никогда не исходило .

Высокие обороты тоже могут понадобиться , но уже не при сверлении . К таким работам я бы отнес зачистку поверхности разными проволочными щетками и абразивными дисками и полирование. А если эти задачи не очень актуальны , то лучше обратиться к первому варианту.

Заодно надо упомянуть и сверла . Поначалу я пользовался тем , что было в старых запасах и не мог понять , почему одним сверлом можно сверлить нержавейку десятки раз , а другое после пары отверстий начинает свистеть , раскаляться и вонять . Секрет оказался прост  - материал , из которого сделано сверло . Сверла , которые дольше всего сохраняли работоспособность , имели магические буковки "Р18" на хвостовике , а которые быстро приходили в негодность - "Р6М5" . Р18 нынче в продаже не встречается , а аббревиатура "HSS" , по моим ощущениям , до нее сильно не дотягивает . Во всяком случае такие сверла из стодолларового английского набора я убивал об нержавейку за пару отверстий . Поэтому по-прежнему исследую придорожные "развалы" с инструментом и вылавливаю время от времени там искомое сочетание . Правда , некоторые продавцы тоже его знают и повышают цену . Но эти сверла того стоят.

Ленточная шлифмашинка. Не хватит эпитетов , чтобы описать этот инструмент . Про эмулятор рубанка я уже упоминал (к тому же в случае фанеры она не расщепляет кромку). Стеклопластик шлифуется отлично . Кроме того , она может обдирать краску с дерева и металлов , ею можно точить инструмент (и карандаши :-)) , а также полировать металлические детали . Ее можно привинтить к столу и сделать стационарный шлифовальный станок. Всего и не припомнить . При всех работах я заряжал ее 40-м зерном , т.к. собственно "шлифование" мне было ни к чему , а речь шла о выравнивании поверхности или интенсивном удалении материала . В прошлом году я приобрел еще одну машинку , т.к. этой (BD-83) уже 9 лет и столько не живут . К тому же у нее масса страрческих недугов . Общение с продукцией ижевского завода позволило сделать некоторые рекомендательные выводы. Во-первых , как и у любого инструмента , большое значение имеет вес. В особенности если этот вес придется иногда держать над головой в потолочном положении . Так вот ижевская машинка в этом отношении очень неудачный выбор . Она тяжелая и мощная и требует удерживающих усилий сразу по двум осям , отчего быстро устают руки . В то же время при шлифовании, скажем , паркета - это явно плюс .

Во-вторых , значение имеет система отсоса пыли . Это куда важнее , чем может показаться на первый взгляд . Степень этой важности можно понять только после обработки стеклопластика , когда все тело - сплошной комариный укус , а эту же одежду придется одевать еще много-много раз . При шлифовании прочих поверхностей тоже мало приятного в том , что пыль остается на поверхности и системой воздушного охлаждения поднимается в воздух , попадая в глаза и органы дыхания (об этом позже). Обе системы , которые я могу сравнить , являются несовершенными . У B&D эта система довольно сложная , но едва ли не засасывает пальцы . При этом она может легко "поперхнуться" щепкой, ниткой , лопухом старой краски и т.п. Для устранения "тромба" машинка должна быть разобрана буквально до последнего винта и я регулярно проделывал эту и обратную операцию как с автоматом Калашникова. Но если засор вовремя заметить , то устранить его можно при помощи пылесоса , направляя струю воздуха в выходное отверстие .

У ижевской машинки эта система довольно проста и не забивается , но и , увы , пыль она тоже не сосет . Да и пылесборник у нее какой-то "левый" и пыль свищет из него в разные стороны.

При работе той и другой надо следить , чтобы лента не съезжала в сторону механизма привода и не перепилила основание . Там хоть и есть накладка , но надолго ее не хватает, а в сервис-центре мне сказали , что это главная причина их гибели. У моего BD оно изрядно подпилено , но еще держится.

При строительстве я неоднократно пытался в целях экономии найти секрет склейки шлифовальных лент и так и не смог . Швы либо рвались от температуры , либо перетирались в месте нахлеста . Было несколько удачных случаев с применением "Супер-клея" , но его стоимость сводит на нет все потенциальные выгоды. В итоге моя смета говорит о том , что при постройке израсходовано было порядка 70 лент с зерном №40-60.

Вибрационная шлифмашинка. Из всего их многообразия у меня была т.н. "дельта" , у которой треугольная рабочая поверхность . Приобрел я ее с одной целью - зачистить изнутри обшивку между стрингерами от потеков смолы . Само собой , заряжал ее тем же 40-м зерном. Шкурка у нее крепилась на "липучке" , но мне было жаль выбрасывать деньги и я купил моток "сороковки" и двусторонний скотч. Лепил шкурку на скотч и шести метров шкурки хватило аккурат на срок службы машинки . У нее развалились демпферы , на которых держится основание . В моей памяти она осталась скучным и малопроизводительным инструментом и обычно я ее применял для "прецизионного" удаления краски и смолы или для шлифования алюминия - на нем при этом получаются такие "морозные" узоры. При работах по отделке шпоном этот инструмент был в самый раз , и за этой работой его и застал конец.

Эксцентриковая шлифмашинка. Опыт работы этим инструментом у меня с 2002-го года , и впечатления самые положительные . Я и раньше встречал у американцев советы применения при корпусных работах именно этого типа инструмента и теперь сам смог в этом убедиться. По интенсивности удаления материала этот инструмент занимает промежуточное положение между вибрационной и ленточной и для выпуклых поверхностей (а у яхты это практически все) с некоторыми требованиями к внешнему виду я выбрал бы именно этот инструмент . При выборе модели в окрестных магазинах я ориентировался на наличие пылесборника , т.к. предстоял ремонт трещины на крыше рубки и с шлифовальной пылью от стеклопластика я слишком хорошо знаком . Опыт показал , что пыль удаляется недостаточно эффективно и раздражение я все равно схватил . Видимо , пылесос ей не помешает . И еще один совет . Из виденных мной ряда моделей брэнда Noname все они имели мощность 200 Вт . Это детские игрушки . Та, что у меня , имеет мощность 270 Вт (больше не нашел) , но и этого маловато . Минут через десять непрерывного шлифования воздух системы охлаждения принимает опасную температуру и надо делать перерыв , теряя время впустую . Поэтому в будущем я ориентировался бы ватт под 400 или на пневматику.

Электролобзик . Большой нужды в нем не было , но больно неохота было зимними вечерами всякий раз бегать с третьего этажа во двор к дисковой пиле . Вот я его и купил . Это опять же был B&D и жизнь его была недолгой . Самые тяжелые работы в его жизни были выпиливание стенок колодца из ФБВ/10 и удаление ликпаза на мачте . Далее я им пилил только фанеру , да и то изредка (прямые резы я делал дисковой пилой) . В первые два месяца у него отвалился опорный ролик пилки вместе со всей "лапой" . Спустя менее года разболталась втулка в силуминовом кожухе и я как смог зафиксировал ее медной фольгой . Прошло еще чуть-чуть и у него при подрезке торцов у 12-мм дощечек для рубки сгорел двигатель , что было просто свинством . Я пошел в магазин и вызывающе купил отечественный аппарат под названием "ПЛЭ-1" . Смех смехом , но им я пилил и ту же мачту , и алюминий 8 мм (пилкой для дерева !) и разную экзотику вроде 30-мм резины и 10 мм винипласта . В него зажимаются пилки любых производителей , включая обломки лезвий от ножовки по металлу. И пока что из него не то что запаха , а даже горячего воздуха не исходило. В отличие от BD он имеет регулировку оборотов , но мне это ни к чему , поскольку основной материал все-таки древесина .

Фен. Очень полезный в хозяйстве инструмент . Я , понятно , имею в виду не тот , которым сушат волосы . Его можно с некоторыми оговорками сравнить с паяльной лампой при гораздо более широком спектре применения . Им можно очень быстро просушить фанеру и древесину для склеивания или пропитки (горячая поверхность делает смолу более текучей и она лучше впитывается) . При оклейке в прохладную погоду он поможет растопить смолу и быстрее пропитать стеклоткань . При ремонте он применяется для удаления старой краски (под ней не должно быть эп.смолы) . Несколько раз я удалял с его помощью пропитку стеклоткани для мелких работ . В конце концов в холодное время года при работах внутри он запросто может быстро прогреть воздух . За истекший с 1997 года срок у него трижды горел ТЭН и я его один раз доматывал нихромом аналогичного удельного сопротивления . Причина перегорания крылась в разрушении теплоизоляции и забивании слюдяными пластинками выходной решетки , которую я после последнего "инцидента" просто удалил кусачками . А последние два раза я не перематывал ТЭН , а просто скручивал нихром в месте перегорания .

Угловая шлифмашинка (УШМ). В просторечии "болгарка" . Когда я занялся мачтой , то приобрел УШМ "крутого" брэнда Gern за $30 для резки нержавейки . К этому меня побудил процесс (успешный !) выпиливания ручной ножовкой двух вантпутенсов длиной 200 мм каждый из нерж. листа толщиной 6 мм и последующая их доводка напильником .

По заверению окружающих , ее должно было хватить на два месяца , а в следующий раз советовали выбирать фирмы поприличней. Этот самый Gern служит мне верой и правдой с зимы 97/98 года и за это время "скушал" три комплекта щеток и два комплекта шестерен. В то же самое время я видел пример , когда при удалении гелькоата с "Невы" было "израсходовано" две новеньких УШМ более известных марок. Поэтому при вдумчивом использовании даже такая "неприличная" машинка может прослужить очень долго . Надо помнить , что при распиливании труб одним резом диск может "закусить" на выходе и исключить такую возможность . Нельзя резать металл как ножовкой насквозь от края , а лучше проводить ею по несколько раз по линии реза . То есть свести насилие к минимуму . Если же такие "нежности" раздражают , надо просто купить аппарат помощнее . Когда я понял , что мне "светят" самостоятельные работы по балласту и кильблокам , то не стал гробить малышку Gern , а купил отечественную машину за $60 . Но пользуюсь в основном маленькой по причине опять же ее веса . Ее можно считать почти ювелирным инструментом и подчищать сварочные швы в десяти сантиметрех от кончика носа . Кстати , в последнее время стало возможно приобретать отрезные диски толщиной 1 мм и я перешел только на них . Такой диск просто проваливается сквозь металл и машинка при этом работает практически без нагрузки .

Электрорубанок . Когда я приступал к строительству , он уже некоторое время лежал у отца в гараже нераспакованный . Когда дошло время до строгания киля , я извлек из коробки его мануал , изучил и положил все обратно на полку . Меня как-то пугают приставки "кило" в применении к мощности и оборотам , а тем более в одном флаконе . Особенно меня смущали лезвия в смысле их крепления . Когда близкие понаблюдали за моими титаническими усилиями , то тоже вспомнили про рубанок и стали мне его навязывать . И даже при мне его включили . При этом оказалось , что ножи - то закреплены не были ... Далеко они не улетели , но инструмент изуродовали капитально . От этого мое отношение к нему лучше не стало . Впоследствии я себя поборол и , отремонтировав его , иногда им пользовался. Суммируя свой отрицательный опыт , могу сказать следующее. Инструмент тяжелый и чувства материала нет никакого . Можно увести в сторону, завалить кромку и наделать кучу брака. Если доска шире рабочей части (100 мм) , от ступеньки по стыку проходов не избавиться. Если же она сравнима с ней , то результат неплохой . Но то , что не было срезано за один проход , лучше убрать обычным рубанком и не рисковать.

Фрезерная машинка. Ее купили в дни кризиса 98 года , когда доллар полетел вверх, а машинка лежала в магазине по прежней цене. Можно сказать , что по ее прямому назначению она почти не использовалась , а применялась в основном в паре с лобзиком . Дело в том , что лобзиком практически невозможно сделать перпендикулярный рез . По крайней мере теми инструментами , что были в моем распоряжении . И чем толще материал , тем сильнее "гуляние" пилки с нижней стороны . В паре с фрезером для меня эта проблема потеряла свою остроту - рез делается с запасом и затем цилиндрической фрезой делается чистовой проход , оставляющий идеально гладкую перпендикулярную поверхность . Таким образом я , к примеру , сделал отверстия под иллюминаторы в стенках рубки толщиной 20 мм .

Электронаждачный инструмент.Какими бы хорошими не были сверла , при работе с нержавейкой тупиться они будут довольно скоро. Стамески и ножи рубанков тоже требуют постоянного ухода , особенно после работы в режиме циклевания . Бегать постоянно к "дяде" замучаешься , поэтому некий моторчик с наждачным кругом не помешает . Можно также обрабатывать нержавейку вместо напильника (кромки , углы) . В принципе , для этих целей можно приспособить и дрель , зажав ее в тиски или в специальное приспособление . С моими это получалось не очень из-за сильного продольного люфта шпинделя . Для заточки твердосплавных резцов не все круги годятся - серые и белые практически бесполезны , зато зеленые (звучало слово "карборунд") - самое то . Специально для такого режущего инструмента у меня имеется алмазный чашечный диск , который посредством втулки крепится на УШМ .

Средства индивидуальной защиты. Если речь идет о достаточно длительном процессе постройки яхты , о них нельзя не упомянуть. Процесс этот сопровождается целым букетом "поражающих факторов" и экономить за счет собственного здоровья по меньшей мере неразумно.

Респиратор. Я перепробовал много вариантов - начиная с ватно-марлевых повязок и одноразовых моделей . Попытаюсь сформулировать некоторые требования . Одноразовые я бы сразу исключил по нескольким причинам . Они пропускают воздух в районе металлического зажима , который приходится регулярно поджимать и отчего он очень скоро ломается . После работы по стеклопластику им не очень приятно повторно пользоваться из-за раздражения кожи . А если прикинуть их количество , то разумным покажется приобретение чего-либо более долговечного . Те модели с поролоновым верхом , что применялись в ГО , мне не нравятся опять же по причине трудности их очистки от стеклянной пыли . Поэтому я остановился на модели РУ-60М . Это такой резиновый намордник с парой алюминиевых банок-фильтров по бокам . Фильтры отстегиваются и саму маску можно помыть в теплой воде с мылом . Фильтры бывают с буквами А и Б . Если не ошибаюсь , "А" кроме собственно пыли задерживает пары органических растворителей (что весьма ценно) , а "Б" - пары щелочей . Фильтры также имеются в продаже , но я не вижу смысла в их замене и время от времени прочищаю их пылесосом. Сменная пара тоже имеется , т.к. после активных лакокрасочных работ внутри корпуса фильтр насыщается растворителем и некоторое время служит вторичным источником .

Очки . То , что имеется в продаже для этих целей , не выдерживает никакой критики . Первая причина в том , что скорее всего ваши анатомические данные сильно расходятся с данными того вьетконговца , с башки которого бралась форма очков . После того как пару раз при работе шлифмашинкой под них залетали осколки металла , я их забросил . Такая же ситуация при работе с днищем в потолочном положении - шлифовальная пыль прекрасно попадает в глаза .А вторая причина в том , что они пластмассовые и в минимальные сроки покрываются мутной сетью мелких царапин , сквозь которую плохо видно . В таких ситуациях я пользовался отечественными (еще советской поры) очками из кожзаменителя с настоящими стеклами . Прилегают прекрасно , не царапаются и имеют единственный минус - при интенсивной работе запотевают изнутри . 

Для защиты глаз при резке металла можно пользоваться и пластмассовым щитком , но тут надо гарантировать отсутствие отраженных искр . Мой шурин после такой работы уже имел две операции по выковыриванию из глаза залетевших под щиток частиц металла.

Перчатки . В эпоксидные композиции могут мешать все что угодно и ставить на себе эксперименты по их воздействию на кожные покровы никому не советую . Первое время я пользовался резиновыми перчатками , купленными в аптеке , но вскоре перестал . При работе с инструментом они достаточно легко рвутся - начиная от контакта с острыми кромками и кончая наматыванием на липкую отвертку при заворачивании шурупа . Если их снять во время работы , повторно одеть будет сложно . Руки в них не дышат и перчатки наполняются потом , который буквально выливается при поднятии рук. Комплекта хватает на одну операцию - чистятся они плохо и при застывании остатков смолы просто ломаются. Неплохим вариантом являются латексные перчатки , которые я однажды купил дешево оптом - в них по крайней мере руки не мокнут и их может хватить на пару раз . Потом я случайно взял в хозтоварах резиновые хозяйственные перчатки , которые стоят рублей 10-15 и далее перешел только на них . Несмотря на свой грубый вид работать в них вполне комфортно . Руки почти не потеют , легко можно снять и затем вновь одеть и при этом не испачкаться . После работы их можно протереть тряпкой с ацетоном и они это перенесут .

Заключение

Выводы можно сделать самим . Далеко не весь инструмент из прошедшего через мои руки являлся необходимым , а необходимый в свою очередь не всегда обладал соответствующими параметрами по причине отсутствия осознанных требований к нему. Брэнд инструмента , безусловно , имеет некоторое значение , но задвигаться на него не стоит , поскольку его наличие имеет и свои темные стороны . Разговоры о том , что фирма "Х" надежнее , чем фирма "У" - пустые слова , потому что у любой фирмы есть примитивные модели и есть профессиональные и сравнивать надо по крайней мере модели одной ценовой группы . Покупая инструмент , надо учитывать , что ломается и горит любой инструмент любой фирмы, только за ремонт "брэнда" запросить могут больше , чем стоит аналогичных параметров новый Noname (якорь для отечественной дрели дешевле двух угольных щеток для B&D). Наличие "сервиса" для брэндов может оказаться на деле фикцией , поскольку за ремонт фена и дрели с меня запрашивали суммы , равные или превышающие (!) стоимость нового инструмента . При выборе конкретных моделей не мешает проверить , что в будущем не будет проблем с расходниками . Для шлифмашинки три года ленты возились из соседней Финляндии , поскольку это оказалась "скандинавская" модель и в наших фирменных магазинах отрицали даже ее существование . Для лобзика неплохим плюсом будет , если он будет одинаково относиться ко всем хвостовикам (Bosch,B&D,Makita). Независимо от "породистости" инструмента он требует бережного обращения . Надо постоянно следить за температурой воздуха из системы охлаждения и корпуса в целом и регулярно делать перерывы . Время от времени его надо вскрывать и проверять размер щеток . Особенно это касается новеньких "мелких" УШМ с высокими оборотами , у которых при "обкатке" щетки быстро изнашиваются. Шлифовальный инструмент надо как можно чаще продувать пылесосом , поскольку пыль забивает статор и сильно ухудшает охлаждение . Ну и , естественно , поменьше физического насилия . И тогда любой инструмент будет служить очень долго .