Сколько стоит яхта ?

Я уже однажды высказывался на тему стоимости постройки , но похоже , половина отнеслась к этому очень скептически .Указанная мной сумма оказалась почти в 20 (!) раз меньше заводской цены данной яхты , что не может не вызывать недоверие . С другой стороны , еще половину обуял оптимизм - яхту можно построить "на халяву" , из ничего и на пустом месте . И те и другие не правы и истина где-то между. Чтобы убрать туман с этой области , я предлагаю рассмотреть процесс строительства теперь и с финансовой стороны . Все траты я заносил в компьютер и сегодня можно с достаточной точностью ответить на вышепоставленный вопрос . Поскольку стоимость напрямую зависит от применяемых материалов , я буду отвлекаться и на эту тему . Цены я буду указывать в долларовом эквиваленте по курсу на момент приобретения , поскольку за строительством меня застали кризис 98-го года и деноминация . Материалы для строительства яхты покупались по мере необходимости , но я приведу только итоговые цифры , поскольку именно о них и идет речь .

Эллинг. Перед нами пустое место , на котором надо построить стапель и возвести некую постройку , чтобы на корпус не попадала вода и косой дождь (как минимум) . Я планировал построить корпус в очень сжатые сроки и возводить капитальное сооружение не собирался . Как можно было заметить на фото , сооружение напоминает собой теплицу и снежную зиму оно перенести не в состоянии . Тем не менее подсчеты по смете говорят о том , что затраты на пиломатериалы для этой ажурной конструкции вкупе с ПЭ пленкой (хватает на сезон) составляют примерно $100 . Можно соорудить и что-то более основательное , но небходимо учитывать , что при кантовании корпуса краном сооружение придется порушить :-( . Само собой , при выборе места подумайте и на тему подъездов для этого механизма , помня ,что более всего их пугает всякая проволока под напряжением :-) .

Пиломатериалы . Сосна бессучковая отбиралась на пилораме лично , после чего месяца полтора сушилась дома до рабочей влажности . Через меня прошло чуть более двух кубометров (включая предыдущий пункт) и мне обошлось в $160 . Если ориентироваться на стройбазы и строчку "Сосна бессучковая , сухая" , то эта цифра может сильно возрасти т.к. стоит она около $200 за куб . Уменьшить ее можно , перехватив доски до сушилки , а лучше всего непосредственно у пилы .

Дуб у нас , увы , не пилят , поэтому покупать его пришлось в Питере по цене $300-600/куб . Он шел на изготовление всех флоров , форштевня , транца , колодца шверта , румпеля и разных накладок . Там , где в проекте стоял "ясень" , я для уменьшения мороки заменял его тем же дубом . Соответственно 0.15 куба и $70 .

Фанера . Основным материалом планировалась ФСФ 6 мм , но еще в начале строительства я заглянул на склады мебельной фабрики и приобрел там довольно недорого некоторое количество ФСФ 4 мм и 10 мм . Это был лучший сорт ААВ , но из-за микроскопических дефектов их задвинули в брак и цена была очень привлекательной . Толщина 4 мм пусть не смущает , потому как обычно я клеил их эпоксидкой в сэндвич с "шестеркой" для получения 10 мм . "Шестерку" для снижения стоимости я приобрел прямо на заводе "Фанпласт" у ЦНИИ Фанеры , вывезя ее на попутной машине . Итого : 29 листов 6 мм , 15 листов 4 мм и 6 листов 10 мм . В денежном выражении все это составило $200 . Должен признаться , что мне еще "подарили" два листа фанеры ФБВ 10 мм размерами 1500 х 4700 , которые я пустил на накладки флоров , колодец , транец , перо руля , кокпит и палубу в его районе . С учетом моих копаний в этой сфере я бы не советовал ею увлекаться , а тем более в ее нынешнем виде .

Крепеж . Имею в виду латунные шурупы . В корпусе их около 5 тысяч штук на общую сумму порядка $200 . Шурупы самые разные - от 30 мм для обшивки до 75 мм для продольного набора . В основном страной происхождения была Турция и каких-либо нареканий по этому поводу у меня нет . В отличие от приобретенных в конце строительства на верфи трех сотен еще советских шурупов , у которых от усилия заворачивания запросто разваливалась головка под "крест" . Сейчас появилась заманчивая возможность приобретать крепеж из нержавейки (тем более что по цене это одинаково) , но меня в этом вопросе кое-что смущает . Я много читал по этому поводу у западных "коллег" , и те очень плохо о нем отзываются и приводят жуткие фото . Были даже ссылки на некие американские нормативные документы (один - судостроительной , другой - химической промышленности) , которые запрещают применение нержавеющего крепежа без достаточного доступа кислорода (причем , как ни странно , в первую очередь это относится к высоким маркам , типа "морской" 316-ой ) . В одном даже персонально прозвучала эпоксидная смола . На это также намекает и тот факт , что фирмы , предлагающие наборы типа "сделай сам" (размеры там могут быть любые) , также не предлагают варианта нержавеющего крепежа - либо бронза , либо оцинковка . По поводу последнего особо оговаривается , что это не гальваника , а лужение . Латунь они тоже ругают за ее малую прочность , но по моему опыту с турецким крепежом , лопается она от усилия на скручивание , а отнюдь не на разрыв . И если имело место предварительное отверстие , то при запоздалой реакции и работе дрелью шляпку можно запросто вогнать на пол-толщины ФСФ . Я так полагаю , что в сухой древесине (а у меня самого в трюме пыль да пауки) ничего с нержавейкой не случится . С другой стороны , когда корпус собирается на смоле и оклеивается тканью , крепеж несет функцию скорее запрессовки и преимущество нержавейки тут только в том , что в сосне не требуется сверлить отверстия . Еще по поводу нерж. крепежа могу только добавить , что его маркировка А2 означает "просто" нержавейку (rust-free) , а А4 - кислотоупорную (acid-resistant) .

Эпоксидная смола . По этому пункту я выслушиваю больше всего нареканий , поскольку сумма в этой строке настолько смешна , а количество пугающе , что мне даже не хочется лишний раз то и другое оглашать . Лучше будем считать , что мне это ничего не стоило (но включив в ЛКМ) , и посчитаем , а сколько же это могло стоить при иных обстоятельствах . Я использовал смолу не только на цели строительства , но и расплачивался ею , так сказать , "по бартеру" . Также я постоянно занимался всякими экспериментами с целью понять суть поведения предмета и возможные сферы его применения . В итоге приблизительная оценка говорит о 150-200 кг смолы . Естественно , основная ее часть ушла на оклейку корпуса , подробности которой я ранее описывал и было ли это все необходимо - вопрос еще спорный . Я сразу отметаю вариант приобретения смолы в хозмагах , хотя не так давно узнал про человека , который именно при таком способе построил швертбот . За основу я возьму цену , по которой смола предлагается фирмами , производящими эпоксидные лакокрасочные материалы . То есть они у себя мешают эмали , лаки , грунты и шпатлевки , но вам продадут и исходные материалы . Цена килограмма смолы ЭД-22 - около $3 . Перемножая на ранее приводимые цифры , имеем сумму порядка $500 . Согласен , это очень много , но тут есть и другие способы . Когда я приступал к постройке , то тоже искал смолу повсюду и самый привлекательный ее источник я обнаружил в яхт-клубах . Скажем , в одном из клубов на проходной лежал такой гроссбух , куда помещали объявления типа "куплю-продам" . Он весь пестрел объявлениями о продаже смолы , причем продавцы запрашивали цену , составлявшую около половины от , так сказать , официальной . Самой смоле от времени хранения скорее всего ничего не будет , с отвердителем же дело не так гладко и с ним надо разбираться в каждом конкретном случае .

А в моей ситуации вместо укладки 7 слоев (из них 2 -мат) следовало бы просто обшить днище "десяткой" , где позволяет погибь , в носу же уложить 6+4 . И слоя три-четыре ткани хватило бы вполне (хотя в зарубежных публикациях обычно фигурирует цифра "два") .

Стеклоткань . 150 метров ткани весом грамм 200-250 , 30 метров стекломата , 40 метров тонкой стеклоткани . Всего на сумму $120 . Причем ровно половину составляет стекломат . Если ориентироваться на нынешние розничные цены , метр подходящей ткани тянет примерно чуть более $1 и по этой статье расходов сумма может составить порядка $200 (в моем случае !). Я неоднократно слышал , что некая стеклоткань идет на изоляцию теплотрасс , и совершил недавно прогулку вдоль ближайшей магистрали . Ну , ассортимент там довольно богатый даже на паре сотен метров - навскидку я бы сказал , что от 50 до 500 грамм (от марли до ровинга) . Одно могу сказать определенно - поскольку это стекловолоконный тканый материал , он однозначно будет лучше и прочнее любого судостроительного стекломата . Хотя бы даже потому , что ткань можно легко подвергнуть термообработке и оклееный ею корпус будет более ровным .

Предварительный итог . Итак , на стапеле имеется 8-метровый корпус яхты , оклеенный стеклотканью и обошедшийся примерно в $800. Даже если быть пессимистами в отношении смолы и ткани , больше полутора тысяч все равно никак не получается .

Лакокрасочные материалы . Сюда я свалил в кучу всю химию : краски , шпатлевки , грунты , растворители , герметики и даже пару ведер "Пинотекса" . Сумма составила $150 . На выравнивание наружных поверхностей ушло 15 кг эпоксидной шпатлевки , вся яхта снаружи окрашена эпоксидной эмалью (ЭП-5297 "Эповин") . Вообще-то сначала я рубку , палубу и надводный борт покрыл эмалью ПФ-115 , но после зимы вдруг обнаружилось , что при зимовке под тентом эмаль на горизонтальных поверхностях стала лопухами отваливаться (не об этом ли предупреждали "буржуи" ?) и я ее подчистую удалил и покрыл опять же эпоксидной . Везде покрытие наносилось в два слоя и на все ушло килограммов десять . Эпоксидная шпатлевка имеет тоже белый цвет , поэтому укрывистости двух слоев вполне хватает , чтобы поверхность была ровной . Теперь о ценах . Шпатлевка ЭП-0010 стоит менее $2 за кило , эмаль - около $3 и колеровка (та же эмаль без белого пигмента) для днища - около $4 . Эта же эмаль продается в магазинах под названием "Эмаль для ремонта ванн" . Посмотрите на цену и почувствуйте разницу :-).

Палубное и внутреннее оборудование . Чтобы не мудрить , сюда же я отнесу и относящиеся к такелажу вещи типа блоков , талрепов , канатов и т.п. Всего статья "дельные вещи " составляет сумму $260 . В ней в свою очередь выделяются блоки (Новосибирск) на сумму $70 и талрепы на сумму $50 . Лебедки и стопора я взял от "микрухи" , последние для удобства и экономии расчленил . Релинги и леерное ограждение обошлись в $80 (20 м трубы) , балласт (лист 6 мм) - чуть дороже . Шверт мне практически ничего не стоил , рулевое же (баллер) встало в $50 . Итого - примерно $450

Рангоут и парусное вооружение . Вообще-то это самая крупная расходная статья проекта и прежде чем озвучивать цифру , я позволю себе отступление . Еще на этапе начальных изысканий я заглянул на ЛЭС и поинтересовался ценой . Мне назвали изумительно круглую цифру "штука баксов" за изготовление мачты и гика . Впрочем , они согласны были продать и профиль по цене примерно $30 за метр . При моей потребности метров в 14 (мачта со стыком и гик ) это выливалось в более $500 , поскольку куски были метров по шесть , а резать их не собирались. Тогда я снова прошелся по клубам и почитал объявления , где предлагались более заманчивые варианты . Таких предложений было довольно много , не удавалось только найти 9.5 м на мачту - в лучшем случае 9 м и на гик у них ничего не было . Но двух человек я все же в итоге нашел . Конечно , можно было в целях экономии пойти по другому пути - взять трубу и приклепать к ней профиль ликпаза (т.н. "бабочку") . В этом случае мачта обошлась бы вообще в сущий пустяк , но я для себя сразу решил , что трату $500 на "нормальный" рангоут я могу себе позволить . Итак , за три шестиметровых куска профиля я отдал $350 . Вместе с транспортировкой из Питера и аргонной сваркой алюминия и нержавейки мачта с гиком мне обошлись примерно в $400.

Паруса я заказал на "Северном сиянии" . Дело было после кризиса и позволить себе ткань типа дакрона я уже не мог . Поэтому генуя и грот у меня лавсановые (этой весной дакроновым стакселем я все же обзавелся) по цене $10 за квадрат . При площади 15+16 имеем $310.

Инструмент . Постройку я начинал с весьма бедным набором инструмента , который к тому же изнашивался или ломался . Поэтому эта статья тоже достойна упоминания . Абразивных материалов (в основном 70 лент для шлифмашинки плюс наждачка и диски для УШМ) ушло без малого на сотню . Металлорежущий и слесарный инструмент (сверла , напильники , резцы , метчики и т.п.) - $70 . В статье "Электроинструмент" стоит цифра $150 за четыре вида ШМ и лобзик , купленных мной самим . Я забыл вписать туда еще один лобзик , дрель и фен , поскольку половину стоимости там добавили родственники . Стоимость их примерно известна , поэтому будем считать итог по статье "Инструмент" порядка $400 .

Металлообработка . Единственный вид услуг , которым я регулярно пользовался - услуги сварщика. Им за все время я выплатил порядка $80 , причем половину - за рангоут . Еще пару раз я платил фрезеровщикам , но там суммы пренебрежимо малы . По опыту своему и окружающих крайне не советую в общении с рабочим классом произносить слово "яхта" . В крайнем случае пусть это будет "лодка". Плетите что-нибудь про дачу , машину , ванную и сэкономите кучу денег . Нержавейку варить может сегодня практически любой сварщик , для этого необходим аппарат постоянного тока (а других у них вроде и не бывает) и соответствующие электроды (а вот этого наверняка нет) . Советую просто прикупить электродов для нержавейки и в будущем подходить с ними к ближайшему работяге . При трезвом состоянии и некотором опыте шов будет не хуже чем при сварке в среде аргона . Я поначалу для всех швов требовал только "аргон" , но однажды его не оказалось и я согласился на "ручник" . Результат был такой , что после этого я начисто забыл слово "аргон" в отношении нержавейки . Стоимость же того и другого отличается в разы.

Есть и еще вариант - в любом заведении автосервиса (они нынче на каждом углу) имеется сварочный полуавтомат , коим они варят обычно в среде углекислоты . Все , что требуется в этом случае - опять же купить моток специальной сварочной проволоки (нерж) для этого агрегата и обращаться прямо к исполнителям ...

Все токарные работы я выполнял сам на станке 38-го года рождения . Единственная "опция" , которую он имел - возможность при определенном навыке менять число оборотов . Все прочее (автоподача , резьба и т.п.) было неисправно . Не думаю , что многим это окажется по возможностям (проблемы скорее с размещением и 3-фазным питанием , нежели с ценой) , да и вряд ли стоит к этому стремиться . Такие станки есть кругом , вплоть до средних школ и надо только договориться с доступом . В любом случае стоимость будет меньше чем при заказе деталей у профессионалов токарной обработки . Отсутствие опыта препятствием не является - я тоже его не имел , но очень быстро это поправил . Если решите идти по этому пути , советую для начала обзавестись резцами из материала типа Р18 / HSS , а уже когда набьете руку , переходить на твердосплавные . При грубых ошибках с подачей стальной резец просто тупится и быстро затем правится на наждаке , а хрупкий твердосплавный ломается вплоть до неремонтопригодного состояния . Понятно , что при "нормальной" работе последние требуют гораздо более редкой заточки .

Еще раз повторюсь на тему самих металлов . Все это сейчас продается , но обычно минимальное продаваемое количество имеет неприемлемые размеры (а стало быть и цены) . Чтобы по максимуму сэкономить на этой статье , надо просто стать повнимательнее к окружающей обстановке , ибо интересующие нас вещи можно обнаружить повсюду даже после беспредела последних лет . Советую обзавестись небольшим магнитом и всякий раз , когда глаз натыкается на подозрительный блеск или отсутствие ржавчины (там , где она логична) , прощупывать - а не нержавейка ли это . Нержавейка , как правило , магнитом не притягивается . По непонятной мне причине нержавеющим крепежом М8 была :-) собрана вешалка в коридоре нашей конторы . Довольно приличный лист "двойки" закрывал дыру в заборе соседского огорода . У всех на виду валялись два куска трубы с фланцами , в которых сидело 52 (!) нерж. болта М12 с гайками . И таким примерам нет числа . Как результат - затраты по этой статье не стоят упоминания .

Окончательный итог . При разбиении на статьи затрат я округлял цифры в большую сторону , поэтому что-то может слегка не сойтись . Может , какие-то мелочи я и забыл учесть . Однако в конце таблицы стоит сумма $2700 . Именно во столько мне обошелся процесс постройки яхты . Мне говорят : да это ж какие деньжищи и где их взять ! Ну , во-первых , речь идет о яхте длиной 8 метров и на "халяву" тут расчитывать не стоит . Вспомните для приличия хотя бы про заводскую цену . Если даже это для вас много, может стОит найти что-то поменьше размерами и , соответственно затратами . В конце концов эту итоговую цифру не требуется потратить разом в один день и ее не надо долго и упорно копить , как на машину . Будучи растянутым на четыре года с половиной , это составляет примерно $50 в месяц . Даже при моих скромных доходах для семейного бюджета строительство осталось незаметным . У некоторых все равно может остаться сомнение , вызванное многократной нестыковкой двух сумм . А вот как раз это объяснить проще всего . В таблице практически отсутствует статья "Труд" . Мне лень было считать еще и человеко-часы , но вы можете сделать это сами , сложив все выходные , отпуска и два-три часа по рабочим дням . Все это на протяжении четырех с половиной лет . Это и является , пожалуй , самой затратной статьей строительства яхты в промышленных условиях . То есть я опять подвожу все к мысли , что для того , чтобы оказаться у руля своей яхты , вовсе ни к чему обладание суммами с большим количеством нулей . Все виденные мной случаи долгостроя или заброшенного строительства имели отнюдь не финансовые корни , а скорее морально-психологические . Нужно только захотеть и сохранять уверенность в твердости своего желания на протяжение нескольких лет. Большая ли это цена ? Для многих неподъемная . Но она уже не конвертируется ни в одной из денежных систем и вам самим решать , "потянете" ли вы ее . Желаю удачи !